Кроп фото: Что такое полный кадр и кроп фактор: в чем их отличия

В этой статье попробуем разобраться с вопросом, что такое полный кадр, и что означает кроп фактор. Ведь каждый начинающий фотолюбитель обязательно сталкивается с этими терминами, когда приходит в магазин выбирать фотокамеру.

Постараемся максимально кратко и без лишних терминов объяснить, в чем различие между полнокадровыми фотоаппаратами и камерами с кроп матрицей.

Ранее мы писали про выбор первой фотокамеры и дали несколько советов новичкам, которые помогут правильно выбрать свой первый фотоаппарат. Советуем почитать.

Значение термина полный кадр и его возникновение

В фотографии термин полный кадр означает матрицу с размерами как у 35 мм фотопленки. Ту самую матрицу, на которую попадает свет через объектив, преобразовываясь в цифровой сигнал с последующим сохранением в виде фотоснимка.

Почему именно 35 мм стали стандартом для измерения размеров матрицы? Все просто, на самом деле. Именно этот размер в 1909 году признали самым оптимальным по соотношению цена и качество в пленочной фотографии. С тех пор этот стандарт так и существует.

Что значит кроп фактор в фотографии

С появлением цифровых фотокамер, пленку заменили сенсоры или, как принято называть, матрицы. Их производство недешевое занятие, потому был придуман способ экономии посредством уменьшения размеров матриц. Это значительно снизило расходы на их производство и сделало фототехнику более доступной для широких масс населения.

Чтобы понять во сколько раз матрица меньше чем принято по стандарту, был придуман коэффициент, который назвали кроп фактор. У разных фирм он может отличаться.

На фото видно сколько пространства попадает в кадр с одним и тем же объективом на камерах с кроп матрицей и с полным кадром

Например, Nikon выпускают фотокамеры с кроп фактором 1.5, а Canon с кропом 1.6. Это означает что у Nikon размер сенсора в полтора раза меньше, чем у полного кадра, а у Canon он меньше в 1.6 раза.

В чем разница между полным кадром и кропом

Помимо разницы в размерах, у этих матриц есть еще некоторые отличия. Самое заметное различие – разные углы обзора в видоискателе при одинаковых фокусных расстояниях. С полным кадром вы увидите больше. То есть поле зрения будет шире.

Отсюда принято считать, что камеры с кропом увеличивают фокусное расстояние у объективов. Потомучто, чем больше фокусное расстояние, тем меньше углы обзора. Например, Nikon APS-C имеет кроп фактор 1.5 и, если мы установим объектив 50 мм, то фокусное расстояние умножается в полтора раза. В итоге мы получаем эквивалент объектива на полнокадровой камере в 75 мм.

Важно: в среде фотографов принято фокусное расстояние умножать на кроп фактор и получать эквивалент фокусного расстояния для полного кадра. Однако, не забывайте, что учитывать искажение перспективы таким методом не получится

Этот метод весьма условный. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм на кропе, не будет сжимать перспективу также как объектив на полном кадре, выставленный на 75 мм фокусного расстояния.

Преимущества полного кадра

У каждого размера матриц есть свои преимущества и недостатки. Попробуем без лишних заумных терминов о них рассказать.

Преимущества полного кадра:

• Более широкий динамический диапазон
• Легче получить размытие заднего плана
• Больше помещается в кадр

Полнокадровая матрица может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении. На ней можно выставить высокие значения ISO и получить меньше шумов, чем на кропе.

У полного кадра всегда глубина резкости будет меньше, поэтому размыть фон и получить художественный эффект намного легче. Также, углы обзора у него шире, что позволяет фотографировать в узких помещениях. Делать архитектурную фотосъемку с ним проще и предпочтительнее.

Преимущества кроп матрицы

Теперь рассмотрим преимущества кроп матрицы. Как ни странно, но они у нее тоже есть.

Преимущества кропа:

• Стоимость фотокамеры ниже
• Объективы для кропа значительно дешевле
• Лучше подходит для предметной фотосъемки

Самое главное преимущество кроп матрицы – это ее цена. Она значительно дешевле и парк оптики обойдется в меньшую сумму.

Также, у кропа больше глубина резкости, что намного лучше для предметной фотосъемки в студии. В этом жанре принято снимать все в резкости и с импульсным светом. На одинаково открытых диафрагмах у кропа будет меньше размытие. Для коммерческой предметной фотосессии это важно.

Почему полный кадр сильнее размывает фон

При съемке с одинаковым фокусным расстоянием и с использованием тех же настроек диафрагмы, при одинаковом угле и расстоянии до объекта, полнокадровая камера выдаст вам меньшую глубину резкости (больше боке), чем камера с кропнутой матрицей.

А все потому что с размерами матрицы увеличивается фокусное расстояние объектива для захвата точно такого же поля зрения, в сравнении с маленькой матрицей.

Например, на Canon 5D Mark III, с использованием объектива Canon 50 мм f1.4, получается эквивалентное фокусное расстояние, что и на объективе Canon 7D с фокусным расстоянием 31 мм. Поскольку он имеет кроп фактор 1.6 (31 мм x 1.6 = 50 мм). Конечно, объектива 31 мм не существует, но вы поняли идею. Чем больше матрица, тем больше фокусное расстояние требуется для захвата линзами того же поля зрения. А поскольку, чем больше фокусное расстояние, тем меньше получается глубина резкости и в итоге выходит большее размытие вне зоны фокуса.

Именно поэтому на смартфонах делают размытие на программном уровне. Там размеры матриц у фотокамер со спичечную головку, несмотря на то что имеют они очень много мегапикселей. К слову, выглядит такое размытие не естественно. Любой фотограф сразу определит природу его происхождения.

Заключение

Теперь вы знаете что такое полный кадр, и что такое кроп фактор. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Несмотря на то что полнокадровая зеркальная фотокамера обеспечивает лучшее качество, как зритель, различие между ними на итоговых фотографиях вы не заметите.

Как фотограф, разницу в процессе фотосъемки и обработки вы увидите. Конечно, если поставить два кадра рядом и сравнивать, отличия будет видно. Но, глядя на чужие фотографии, практически невозможно определить который из снимков сделан на полный кадр, а который на кроп. Поэтому, выбирая между форматами, решать следует исходя только из вашего бюджета.

Что такое «Кроп», доступно и наглядно. | FotoCamers.Info

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop – обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник – пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму. 

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.  

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.  

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.    

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию. 

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.  

Думаю после прочитанного становится ясно, что прячется за понятием «Кроп» в фотографии.

09.02.2013 в 16:32
| Aleks

размер матрицы, что такое «кроп»

Мне
в почте приходит немало вопросов
начинающих любителей фотографии, и я
решил, что уже пора сделать небольшую
серию статей из серии «Фотографии для
чайников», в которых предполагается
дать объяснения различным
фотографическим терминам, рассказать о
том, как подбирать себе фотоаппарат под
любительские задачи, ну и обязательно
будет несколько статей о работе с
программой Adobe Lightroom, ибо обработка
сделанных снимков не менее важна, чем
сам процесс фотографирования.

В данной статье мы поговорим о
таком важном параметре, как размер
матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу
тайны над загадочным термином «кроп-фактор».

Продавцы в магазинах и
маркетологи обычно любят оперировать
количеством мегапикселов у камеры, и их
послушать — так какая-нибудь «цифромыльница»
с 20 мегапикселами значительно круче
зеркалки с 16 мегапикселами. А это вовсе
не так. Потому что, кроме всего прочего, в
камерах очень важен физический размер
матрицы (сенсора), а не только
мегапикселы. 

Вот в разговорах о фотокамерах
продвинутых фотолюбителей и
профессионалов часто приходится
слышать фразы из серии: «Да у нее же
матрица маленькая», «Да там же пятый
кроп», «Что можно снять на такую
матрицу?», «Full frame — наше все».

Что за матрица такая?

Матрица (светочувствительная
матрица, сенсор, фотодатчик) — это
микросхема, состоящая из фотодиодов,
являющаяся важнейшей частью цифровой
фотокамеры.

Проще говоря, матрица — это
аналог фотопленки. В пленочных
фотоаппаратах изображение через
объектив попадало на фотопленку и
хранилось на ней, а в цифровых
фотоаппаратах изображение через
объектив попадает на матрицу,
формируется там, но хранится уже на
карте памяти или во встроенной памяти
камеры.

Так называемая полная матрица (Full
Frame) имеет размер, приблизительно равный
размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на
которую производилась съемка в
пленочных аппаратах.

Полная матрица дорога в
производстве (там высок процент брака),
фотоаппараты с ней, как правило, имеют
немаленькие размеры, солидный вес и в
любом случае стоят дорого, в результате
чего камеры с полной матрицей
используют в основном только
профессионалы. Ну или продвинутые
любители с хорошими заработками, для
которых термин Full Frame является
сакральным.

Чтобы уменьшить стоимость,
размер и вес камер, производители
додумались делать матрицу меньших
размеров — обрезать ее. Английское слово
crop и означает — «обрезать». Кроп-фактор
— число, показывающее, во сколько раз
данную матрицу обрезали по отношению к
полной матрице (Full Frame).

Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый
популярный вариант в любительских
зеркалках) означает, что матрица тут
уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с
полноформатной.

Вот, например, визуальное
сравнение размеров матрицы фотокамеры с
Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с
сайта Cameraimagesensor.com).

В продвинутых беззеркальных
камерах, которые сейчас активно теснят
любительские зеркалки, нередко
устанавливается матрица с кроп-фактором
2 — то есть она в два раза меньше
полноформатной матрицы. Вот она в
сравнении с предыдущими двумя.

В дешевых цифровых «мыльницах»
вроде Canon Powershot A1300 устанавливается
матрица с кропом что-то вроде 5,62 — вот так
это выглядит в сравнении.

Ну и в современных смартфонах
сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в
районе 7,1 — например, в iPhone 5S именно такая
установлена. Вот она в масштабе
сравнений.

Теперь вопрос: какую все-таки
матрицу предпочесть? Нужно ли сразу
стремиться к Full Frame, чтобы на нее
ежедневно молиться?

С одной стороны, чем больше
сенсор, тем лучше качество получаемой
фотографии. Конечно, тут играют и многие
другие факторы, прежде всего объектив,
но просто чисто физически: чем больше
матрица, тем лучше качество.

(Кстати, существуют так
называемые среднеформатные камеры с
сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но
они уже только для профессионалов и
стоят, как хорошие автомобили.)

В чем проявляется это «лучше
качество»? В детализации, резкости,
четкости, в качестве получаемого
отпечатка: если снимок нужно будет
использовать в полиграфии, то там полный
формат матрицы практически обязателен,
чтобы как можно меньше проиграть в
качестве при заметном увеличении во
время печати.

Кроме того, чем больше исходное
изображение, тем проще его кадрировать:
то есть вырезать из него кусок кадра и
при этом получать приемлемое качество.

Также чем больше матрица, тем
лучше камера снимает в плохих условиях
освещения: у большой матрицы при высоких
значениях светочувствительности
значительно меньше проявляется так
называемый «шум» (это точки на
изображении — как зерно на старых черно-белых
фотографиях, снятых на
высокочувствительную пленку).

С другой стороны, полный формат,
как мы уже говорили, ведет к повышение
размеров камеры, увеличению веса и
всегда — к высокой цене. И если вы -
фотолюбитель, то зачем вам тратить
большие деньги и таскать с собой
тяжеленную камеру, если вы не очень
представляете, что вам это вообще дает?

В результате камеру (и сенсор)
нужно подбирать под свои задачи и свой
кошелек. Для начинающих вполне подойдет
недорогая «мыльница» с кропом 5,7.
Продвинутым любителям, которые уже что-то
понимают в фотографии и знают, какие
возможности им предоставляют те или иные
камеры, лучше ориентироваться или на
хорошие беззеркалки с кропом 2 — 1,5, или на
любительские зеркальные камеры с кропом
1,5 — 1,6, тем более что такие зеркалки
сейчас выпускаются компактные
и легкие.

Понятие кроп-фактор в фотографии — PhotoDzen.com

05 Марта 2015

В «доцифровую» эру фотографии, когда стандартом была 35-миллиметровая пленка, понятие кроп-фактор отсутствовало полностью. Стандарт был единым, не было никакой путаницы и никаких дополнительных «вводных данных». С появлением цифровой фотографии у производителей появилась возможность изготавливать электронные светочувствительные сенсоры каких угодно размеров. Естественно, c целью удешевить производство и себестоимость фототехники. Сейчас кроп-фактор один из ключевых показателей, который нужно учитывать, покупая цифровую камеру. Он непосредственно влияет на то, как будет выглядеть ваш снимок.

35-мм пленка начала применяться в начале 20-го века в кинематографии. Существовало много стандартов, с отличающимися размерами и шагом перфорации (расстоянием между отверстиями по краям пленки – цепляясь за них, механизм внутри камеры двигает пленку), которые применялись повсеместно при съемке фильмов и в меньшей степени в фотографии. К 1925 году компанией LEICA был представлен легендарный фотоаппарат Leica I, который был спроектирован для использования фотографической пленки с МАЛОФОРМАТНЫМ кадром размера 24х36 мм. Он применяется по сей день (в кинематографии на тот момент самым популярным был ПОЛУФОРМАТНЫЙ кадр с размером 24х18 мм). Во многом, благодаря именно огромной популярности Leica I, стандарт 35-мм пленки укрепился, получил популярность и продолжает быть актуальным.

ЧТО ТАКОЕ КРОП-ФАКТОР?

Итак, кроп-фактор (crop factor) — это коэффициент, который обозначает разницу между размером матрицы цифрового фотоаппарата и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Вычисляется как соотношение диагонали стандартного кадра формата 35мм (диагональ равна – 43,3 мм) к диагонали кадра, установленного в камере с неполной матрицей.

K_f= диагональ_{(35мм пленки, равная 43,3мм)} / диагональ_{(матрицы)}

Мы все время упоминаем диагональ кадра, так как кроп-фактор привязан именно к этому параметру. Но, чтобы увидеть насколько уменьшается фактическая площадь матрицы, нужно кроп-фактор возвести в квадрат. То есть, площадь APS-C сенсора CANON (кроп-фактор — 1,6) будет в 1,6*1,6 = 2,56 раза меньше площади полного кадра. На рисунке ниже это видно.

Что такое кроп в фотоаппарате простыми словами

Добрый день, дорогие начинающие или продолжающие фотографы, видеографы и просто гости моего блога. Как вы уже поняли, тема нашего разговора будет очень необычной, а именно – что такое кроп в фотоаппарате?

Понятие

Вы когда-нибудь встречались с таким понятием как «кропнутая камера» или «кропнутая матрица», может «кроп-фактор»? Если нет – то предлагаю ознакомиться с новыми выражениями, а если слышали – пора во всем разобраться!

Не думая о лишнем, просто вспомним, что с английского «crop» переводится как «обрезать». А теперь привяжем к этому слову сферу фотографии, и вуаля – в голове уже должно сложиться примерное представление того, что мы будем делать — мы будем резать фото, если простыми словами. А именно наши камеры.

Говоря о кропнутой камере, вы должны знать, что изначально установленная в вашем фотоаппарате (будь то Canon, Nikon и остальные), цифровая матрица имеет меньший физический размер по сравнению с пленкой — предшественником цифры.

35 мм-стандартный полный кадр фотопленки, по размеру — 36 х 24 мм. Но говоря о «кропнутом» фотоаппарате — размер матрицы должен быть меньше 35 мм.

Для тех кто только встал на путь познания мира фотографии:

Матрица — сенсор, датчик — аналог фотопленки. На пленочном фотоаппарате снимок попадал на фотопленку и хранился там, с цифрой тоже самое, только вместо пленки — матрица. После создания фотографии она обрабатывается и уже сохраняется на карте памяти.

Суть кропа

В чем же смысл? Кроп-фактор изменяет расстояние фотографии, поле зрения, при этом оставляя то же самое фокусное расстояние. Также не меняется перспектива, что немаловажно в нашем деле.

Конечно, вы можете использовать зеркальную полнокадровую съемку и в дальнейшем, при обработке, просто обрезать края. Но не надо, ведь есть кроп!

Плюсы кроп-матрицы

1. Именно в «длинную» область происходит сдвиг фокусного расстояния. Это будет очень полезно для вас, особенно если вы ведете спортивные репортажи или фотоохоту.
2. Лучшая и бОльшая глубина резкости. Никто, думаю, не любит размытые снимки.
3. Вы можете использовать как современную полнокадровую оптику, так и старую пленочную.
4. Ручной режим. На самом деле, ручной режим не всегда плохо, особенно при использовании кроп-матрицы.

Минусы

На кропнутые матрицы не очень получится снимать пейзажи, архитектуру, интерьеры, все, где требуется больше пространства в кадре. Надеюсь, теперь вы понимаете в чем отличие?

На этой схеме видны разные прямоугольники — это кадры. Самый большой черный — 35 на 24 мм — это полный кадр, или как его называют Full Frame (или сокращенно FF, по англ. — полный кадр). А все остальные (зеленый и синий), что вы наблюдаете — кроп-матрицы.

Кроп фактор

Чем больше его значение, тем меньше размер матрицы, значит информации попадает меньше. На схеме кроп-фактор написан цифрами — 1,5 и 1,6. Следовательно, фокусное расстояние так же высчитывается в зависимости от кроп-фактора.

Если вы видите что у вас объектив 18-55 мм, а кроп фактор 1,5, то реальное фокусное расстояние у вас будет такое: 18×1,5 и 55×1,5, т.е. реальные ваши фокусные расстояния = 27×82,5. Уловили суть?

Сейчас, как вы могли заметить, тенденции и тренды идут, грубо говоря, по кругу. Пленочное фотоискусство получило новое дыхание, люди возвращаются к былому запечатлению искреннего и настоящего мира вокруг.

Ну вот и все

По большому счету не так важно на что вы снимаете, главное — как вы снимаете. Я знаю многих профессиональных видеографов, которые снимают видео на кропнутые камеры. Ведь там получается больше резкости в кадре, а это для видео очень хорошо.

Поэтому снимайте на то, что есть у вас прямо сейчас в руках, и не думайте о том, что могло бы быть лучше и дороже. В свое время все обязательно случится.

Ну а чтобы к этому времени вы были уже более подкованными в фотографии, предлагаю уже сейчас начинать изучать основы, и учиться снимать красивые фотографии.

Создавайте свое, свою историю, свой стиль и будьте уникальны. Пишите в комментарии на что вы сейчас снимаете, и какие у вас мечты, что бы вы хотели себе купить из фототехники, поделитесь!

Ну а с вами был Иван.
Нескончаемого вам вдохновения!

Что такое кроп-фактор в фотоаппарате

Фотоаппарат Nikon с объективом серии DX

z

Это числовая пропорция между диагональю кадра 35-миллиметровой пленки (24 x 36 мм) и матрицы цифровой камеры, имеющей обычно меньший или почти такой же размер. Служит для вычисления эквивалентного фокусного расстояния сменных объективов.

При использовании 35-миллиметровой оптики на пленочных камерах стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольным — не длиннее 35 мм. Для портретов используется объектив 75–120 мм, а более «дальнобойная» оптика применяется для решения специальных задач (например, съемки спорта). Если матрица имеет меньший размер, чем кадр 35-миллиметровой пленки, то из центра формируемого объективом изображения как бы вырезается часть — кроп. Портретный объектив превращается в телевик, стандартный — в портретный и т.д.

Производителями принято указывать фокусное расстояние для кадра 24 x 36 мм, даже если объектив может использоваться только с цифровыми камерами (современная оптика Olympus, серия AF-S от Canon, DX от Nikon). Цифровые объективы имеют меньшее кроющее поле, чем обычные. Они не могут использоваться с пленочными и полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, но имеют свои плюсы — компактность и большую светосилу при меньшей цене. Правда, не все три качества сразу, а всего два на выбор. Минусом такой оптики является виньетирование (падение яркости ближе к краям кадра), в той или иной степени присущее любому объективу EF-S или DX. Бороться с этим эффектом научились в компании Olympus, уже много лет не выпускающей «пленочные» объективы.

Классификация зеркальных ЦФК

Зеркальные цифровые камеры выпускают Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sony… Фотоаппараты этих производителей, в свою очередь, подразделяются на профессиональные и любительские. Но что лежит в основе всех различий? В чем главное отличие одной от другой? Можно с уверенностью говорить, что фундаментальным является именно формат матрицы — кроп-фактор. Общая тенденция такова, что чем больше матрица — тем «профессиональнее» и дороже сама камера. Хотя встречаются исключения из этого правила (например, Sigma SD14).
В настоящее время можно говорить о пяти классах цифровых зеркальных камер:

z

z

К перечисленным категориям необходимо добавить разношерстное семейство камер, матрицы которых больше Full Frame, — среднеформатные камеры со сменными задниками. Наряду с цифровым задником можно использовать пленочный, поэтому свой кроп-фактор есть и здесь — он отсчитывается от размера пленочного кадра. 56 x 56 мм — для Hasselblad 500-й серии, Rolleiflex 6000-й серии. 41,5 x 56 мм — для систем Contax, Mamiya 645 AFD.

Исключениями являются изначально цифровые среднеформатные камеры, не совместимые с пленкой: самая доступная модель этого класса Mamiya ZD, Hasselblad h4D, не запущенный в серийное производство Pentax 645 Digital.

z

Принцип работы матрицы Foveon

Обьектив Canon серии EF-S

z

Цифровая камера среднего формата — мечта рядового фотографа. Это дорогое удовольствие, ведь самая дешевая стоит $10 тыс. За счет особо крупного пикселя и оптики с красивым рисунком, от которой, с учетом формата, уже не требуется обеспечивать заданное число «линий на 1 мм», эти камеры создают потрясающую картинку. Правда, у «камеры мечты» есть минус, обусловленный как раз большой матрицей. Она сильно греется, поэтому «шумит» даже на средних ISO и нуждается в активной системе охлаждения с вентилятором (отсюда — громоздкий размер комплекта).

Добро или зло?

Типичная проблема «кропнутых» камер — шумы. Она будет заметна, если сравнивать картинку, которую дают на высоких ISO 12-мегапиксельная Canon 5D и, к примеру, Sony A700, имеющий такое же разрешение, но меньший размер матрицы. Чем больше сенсор, тем меньше шумы и шире динамический диапазон (охват яркостей между самой светлой и темной точками изображения).

Минус full frame-камер — виньетирование и падение резкости по краям кадра. Оно обусловлено особенностями оптики и светочувствительных ячеек. Матрицы «правильно» улавливают только фронтальный свет, а ближе к периферии кадра он падает под углом, что приводит к заметному падению детализации и яркости на этих участках. Пленочные камеры избавлены от этого недостатка, потому что для светочувствительной поверхности пленки совершенно неважно, под каким углом на нее падает свет.

Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съемке портрета с помощью Canon 5D на диафрагме f/2,8 резким может быть, например, только часть лица модели. А если у вас в руках псевдозеркалка Fuji S9600, то при той же диафрагме резкой будет вся модель целиком. Для макро и пейзажей изображение должно быть резким — здесь хороши зеркальные Олимпусы и качественные компакты вроде упомянутого Fuji S9600. При съемке портретов, напротив, нужен красиво размытый фон и пластичная картинка, передающая нюансы тональности. Лучшим вариантом здесь будет студийная камера среднего формата с цифровым задником.

z

Среднеформатная камера Hasselblad h4c

z

Пути прогресса

Качество изображения, полученного с помощью цифровой камеры, зависит не только от площади кадра, но и от структуры элементов, отвечающих за формирование картинки, и от потерь на этапе превращения «сырого» аналогового сигнала в цифровое изображение (разрядности аналогово-цифрового преобразователя, алгоритма баеровской интерполяции). На соотношение детализация/шум непосредственное влияние также оказывает интенсивность фильтра низких частот (low-pass filter), расположенного перед матрицей. Даже при идентичных матрицах камеры одних производителей обходят другие в плане качества картинки. За счет большего размера микролинз, которые размещены перед каждым пикселем и отвечают за формирование светового пучка, в новой зеркалке Canon 40D удалось добиться меньшего уровня шума, чем в любительской 400D, оснащенной, казалось бы, такой же 10-мегапиксельной матрицей.

Самое интересное, что даже при одинаковом размере матриц и разрешении полезная площадь каждого пикселя может варьироваться. Матрицы HR (в компактных камерах) отличаются формой пикселей — в виде шестигранника. Пиксели образуют структуру, похожую на пчелиные соты. Образец из природного мира подсказал инженерам, как можно более эффективно использовать площадь матрицы. Результат: компактные камеры Fuji, вроде F31fd или S9600, несмотря на крохотную матрицу, приближаются к зеркалкам по качеству картинки.

Точно такая же структура имеет место и в «профессиональных» матрицах Super CCD SR, которыми оснащены зеркальные модели Fuji (в том числе новая S5 PRO). Она дополнена другой полезной находкой инженеров: под каждой микролинзой находится шестиугольный S-пиксель, формирующий информацию о цвете, и дополнительный R-пиксель меньшего размера, который реагирует на сильный свет. Строго говоря, R-пиксель не увеличивает детализацию: микролинза одна на пару разных пикселей. Он выполняет функцию саббуфера, позволяя получать изображения с лучшим «объемом». Перепад яркостей (динамический диапазон) на каждом участке может достигать существенно большего значения, чем в случае обычной матрицы. А это позволяет спокойно снимать с прямой вспышкой, не опасаясь пересветов и получая при этом хорошо проработанное изображение в тенях. Для приверженцев Fuji данная особенность намного ценнее, чем абстрактная разрешающая способность, измеряемая тестами.

z

Sigma SD14

z

Альтернативный вариант предлагает Sigma, использующая трехслойные матрицы Foveon X3. В обычной матрице, придуманной инженером Kodak Баером в конце 70-х, цвет достигается за счет группы из четырех пикселей — красного, синего и двух зеленых (в зеленом больше информации о яркости). Все бы хорошо, но при большом увеличении мы видим мутную картинку — это связано с самим принципом получения изображения. Проблема частично устранима методом сложной обработки в программе Photoshop (или процессором вашей камеры). В основе «революционной» матрицы Foveon — свойство кремния пропускать лучи различного цвета на разную глубину. Пиксель конечного изображения требует сразу трех ячеек матрицы, расположенных последовательно друг за другом, на разных слоях. Каждый слой обеспечивает разрешение 2652 x 1768 пикселей (4,7 Мп). На выходе получаем изображение, где каждый пиксель имеет строго точный цвет, что дает превосходную резкость при печати небольших форматов (до А4). Недостаток такого подхода — невысокое по современным меркам разрешение. Новая зеркалка SD14 имеет общее разрешение 14 Мп, но эффективное, конечное разрешение картинки не достигает даже 5 Мп.
Компания Olympus сумела устранить главный минус своих прежних моделей — плохое качество на высоких ISO. Отставание новых зеркалок Olympus и Panasonic от большинства конкурентов не превышает одной ступени ISO (при отключенном шумодаве). За счет лучшего в истории стабилизатора изображения в профессиональной модели E-3 (до пяти ступеней) на этот недостаток можно просто не обращать внимание!

Цифровые зеркалки с полноформатной матрицей становятся более доступными, но это вовсе не означает, что метод улучшения картинки за счет увеличения площади матрицы — единственная дорога к идеальному качеству картинки. Есть много вариантов добиться того качества, к которому мы стремимся, не выходя за рамки «кропа», акцентируя внимание на внутренних характеристиках пикселя, более разумно используя имеющуюся площадь.

z

Fuji S5 Pro

Кроп фактор фотоаппарата. Что это? ~ PhotoPoint

Занимаясь фотографией, вы наверняка неоднократно слышали о таком термине как кроп фактор. Термин часто встречается в различных интернет ресурсах, на форумах, при покупке фотоаппарата, вы наверняка услышите пару слов о кроп факторе от продавца. Так что же такое кроп фактор и какую характеристику отображает этот параметр? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Во времена пленочных фотоаппаратов, мастера использовали пленку 35 мм, и в сочетании с объективом с фокусным расстоянием 50 мм она давала изображения, эквивалентные тому, какой действительность вокруг воспринимает человеческий глаз. Позже, когда цифровые камеры приобрели ошеломляющую популярность, формат 35 мм стал эталоном. Воплощение стандарта 35 мм в цифровых датчиках обходится производителям очень дорого, так как существует ряд технических сложностей. Одной из причин, почему многие фотографы до сих пор не спешат переходить на цифровую фотографию, является отсутствие возможности равноценной альтернативы в мире цифровой фототехники. Цена на полнокадровые фотоаппараты превышает 2000 долларов, в то время как пленочные камеры стоят значительно меньше.

Использование датчиков меньшего размера, чем эквивалентное пленки 35 мм привело к новой проблеме – урезанию поля зрения изображения. Что бы понять как это происходит, предлагаем изучить изображение, показанное ниже:

Полнокадровый против APS-C сенсора

Как вы видите, объектив проецирует круглое изображение, хотя датчик фиксирует прямоугольный фрагмент сюжета. Остальная часть кадра не учитывается. Если датчик работает по всей площади круга изображения, то он называется полнокадровым, если он охватывает меньшую площадь, то он считается кропнутым. Полноразмерная матрица имеет такие же габариты, как и пленка 35 мм (36 мм х 24 мм), кропнутые матрицы меньшего размера. Изображение ниже показывает различные варианты датчиков разных производителей:

Разные производители классифицируют камеры с кропнутыми матрицами по-разному. Хотя само название типа матрицы не несет какой-то конкретной информации о её размере, и не говорит о технических преимуществах того, или иного фотоаппарата. Для детального изучения этого вопроса лучше узнать реальный размер матрицы и проанализировать возможные потери в кадре.

Что такое кроп фактор?

Теперь, когда мы уже немного разобрались с тем, как камера видит действительность и с тем, как его фиксирует матрица, самое время выяснить что такое кроп фактор и как его посчитать. Кроп фактор – это коэффициент, отражающий разницу между полем зрения полного и малоформатного кадра. Что бы посчитать значение кроп фактора, необходимо диагональ полнокадрового кадра поделить на диагональ малоформатного кадра. Чем меньше кроп фактор тем лучше.

Часто в спецификации производители сами указывают значение кроп фактора матрицы той или иной фотокамеры. Вот примерный список значений кропа датчиков некоторых фотоаппаратов:

• Кроп 1,5: Nikon D3300, Nikon D5500, Nikon D7100, Sony A5100, Sony A6000, Pentax K-5 II, Fuji X-A1, Fuji X-М1, Fuji X-Е2, Fuji Х-Т1, Fuji X-Pro1, Samsung NX1;
• Кроп 1,6: Canon 70D, Canon 7D;
• Кроп 2,0 (Micro Four Thirds): серия Olympus OM-D; серия Panasonic DMC;
• Кроп 2,7: Nikon J4, Nikon S2, Nikon AW1, Nikon V3, Sony RX100 III, Sony RX 10, Samsung NX.

Тот факт, что кроп фактор существенным образом обрезает изображение, вносит свои коррективы в восприятие фокусного расстояния объектива. Отсюда и появляется термин эквивалентного фокусного расстояния. Дело в том, что указывая значение фокусного расстояния на объективе, производители говорят о том значении, которое было бы получено при использовании оптики на камере с полной матрицей. Реальное значение можно узнать, только учтя кроп фактор. Для этого необходимо значение фокусного расстояния умножить на кроп-фактор. Так объектив с 50 мм в сочетании с фотоаппаратом Nikon D3300 даст 75 мм, так как кроп фактор матрицы равен 1,5.

Объективы для кропнутых фотоаппаратов

Производители быстро осознали, что большая часть кадра, улавливаемого объективом, теряется при съемке с кропнутой матрицей. Это позволило упростить объективы для кропнутых фотоаппаратов и сделать их меньше и легче, а значит и дешевле для потребителей. В характеристике объектива почти всегда указывается для каких фотоаппаратов предназначена та или иная модель. Кроме того, символы в полном названии объектива также могут поведать много важной информации о нем.

Допустим есть два объектива Nikon 40 мм, но в одном из них в названии используется символ FX, а в другом DX. Это говорит о том, что Nikon 40 мм FX предназначен для полноформатных камер, а Nikon 40 мм DX для кропнутых.

Ниже представлен полный список сокращений разных производителей, для отображения кропнутых объективов:

• Canon: EF-S, EF-M;
• Nikon: DX;
• Pentax: DA;
• Sony: DT, E;
• Sigma: DC;
• Tamron: Di II;
• Tokina: DX;
• Samsung: NX.

Размер матрицы против разрешения

Разрешение матрицы это еще одна важная характеристика, на которую производители любят обращать внимание клиентов. Как вы могли заметить, размер самой матрицы никоим образом не влияет на её разрешение, существует множество мыльниц, с маленькими матрицами, чьё разрешение может быть 18 Мп или 24 Мп. Полнокадровый фотоаппарат Nikon D4 имеет разрешение в 16 миллионов пикселей на сенсоре размером 36,0 х 23,9 мм, в то время как Nikon D7000 имеет те же 16 миллионов пикселей на сенсоре 23,6 х 15,6 мм. При таком существенном различие в размере самих матриц становится очевидной разница в размере каждого отдельного пикселя. Размер пикселя Nikon D4S равен 7.3μm, в то время как у D7000 один пиксель размером 4.78μm. Меньший размер пикселя приводит к повышению шума и меньшему динамическому диапазону, что говорит о том, что D7000 не может сравниться по качеству изображения с D4 в условиях низкой освещенности. Разница в размере пикселей заметна при работе с плохим освещением, в обычных условиях камеры с такими датчиками могут обеспечивать качественные фотографии.

Фотографы спортивных мероприятий и дикой природы используют недостаток кропнутых матриц в качестве преимущества. Так, объектив 300 мм может обеспечивать фокусное расстояние эквивалентное 450 мм. Если производительность при низкой освещенности не является критической, то это довольно существенный выигрыш в приближении объекта.

Вас может заинтересовать:

Обрезка фотографий

без изменения соотношения сторон

Автор Стив Паттерсон.

Обрезка изображений на сегодняшний день является одним из самых распространенных, каждый день используется для Photoshop. Это так часто, что Photoshop поставляется с инструментом, специально предназначенным для обрезки фотографий, который удобно называть Crop Tool. Одна из замечательных особенностей инструмента обрезки заключается в том, что вы можете легко обрезать свои фотографии до обычных размеров фотографий, таких как 4×6, 5×7 или 8×10, просто введя значения ширины и высоты на панель параметров перед перетаскиванием границы обрезки или выбрав Предустановленный размер обрезки из подборщика пресетов.

Это может быть здорово, но что, если вы не хотите менять соотношение сторон фотографии? Что если вы хотите обрезать изображение, сохраняя соотношение ширины и высоты к оригиналу? А что, если вы не уверены, каково оригинальное соотношение сторон? Вы могли бы открыть диалоговое окно «Размер изображения», чтобы узнать ширину и высоту изображения, а затем выполнить математические расчеты, но есть еще более простой способ благодаря редко используемой, но очень полезной команде в Photoshop под названием Transform Selection , которая это то, на что мы будем смотреть в этом уроке.

Вот фотография, с которой я буду работать. Я хочу обрезать изображение более близко вокруг лица женщины и цветов, которые она держит, но я хочу, чтобы конечный результат сохранил то же соотношение сторон, что и оригинал:

Оригинальное фото.

Давайте начнем!

Загрузите это руководство в формате PDF для печати!

Шаг 1: Выбрать всю фотографию

Первое, что нам нужно сделать, это выбрать всю нашу фотографию. Перейдите в меню Выберите в верхней части экрана и выберите Все в самой верхней части списка или используйте сочетание клавиш Ctrl + A (Победа) / Command + A (Mac).В любом случае выделите всю фотографию целиком, и вы увидите контур выделения по краям изображения в окне документа:

Контур выделения появляется вокруг всей фотографии в окне документа.

Шаг 2. Выберите «Transform Selection» из меню выбора

Теперь с контуром выделения вокруг всей фотографии вернитесь к меню Select еще раз и на этот раз выберите Transform Selection в нижней части списка:

Выберите «Выделение»> «Преобразовать выделение».

Шаг 3: изменить размер выделения

Как следует из названия, команда Photoshop Transform Selection позволяет нам вносить изменения в сам контур выделения, не затрагивая ничего внутри выделения. В этом случае мы хотим изменить размер контура выделения и уменьшить его, пока он не будет окружать только ту часть фотографии, которую мы хотим сохранить, что позволит нам обрезать все остальное. Чтобы изменить размер выделения, удерживайте нажатой клавишу Shift , затем нажмите любую из ручек (маленькие квадраты) в углах выделения и перетащите угол внутрь.Удерживая нажатой клавишу Shift, соотношение сторон по ширине и ширине выделенного фрагмента остается тем же, что и при перетаскивании, что позволяет нам сохранять такое же соотношение сторон, что и на исходной фотографии.

Вы также можете переместить контур выделения, щелкнув в любом месте внутри выделения и перетащив его в новое место. Просто не нажимайте на этот маленький целевой символ в центре выделения, иначе вы переместите целевой символ, а не выделение. Продолжайте перемещать и изменять размер выделения по мере необходимости, пока он не будет окружать только область, которую вы хотите сохранить:

Удерживая клавишу Shift, перетащите любой из угловых маркеров внутрь, чтобы изменить размер контура выделения, сохраняя при этом соотношение сторон.

Когда вы закончите, нажмите Enter (Win) / Return (Mac), чтобы принять преобразование.

Шаг 4: Обрезать изображение

На данный момент все, что осталось сделать, это обрезать область за пределами нашего выбора! Для этого мы можем использовать команду Photoshop Crop . Откройте меню Image в верхней части экрана и выберите Crop :

.

Перейти в Image> Crop.

Как только вы выбираете Обрезать, Photoshop идет дальше и обрезает все, что выходит за рамки выделения, оставляя нам обрезанную версию фотографии, которая сохраняет то же соотношение сторон, что и оригинал:

Соотношение сторон обрезанного изображения остается таким же, как и на исходной фотографии.

Чтобы удалить контур выбора, вернитесь в меню Выбор и выберите Отмена выбора или используйте сочетание клавиш Ctrl + D (Win) / Command + D (Mac).

И вот оно у нас! Вот так можно обрезать фотографии без изменения исходного соотношения сторон в Photoshop! Посетите наш раздел «Фото-ретуширование» для получения дополнительных уроков по редактированию изображений в Photoshop!

,

Кадрирование изображения онлайн | ResizePixel

Зачем обрезать изображение?

Неважно, работаете ли вы с цифровым контентом, размещаете в социальных сетях или сохраняете незабываемые моменты своей жизни, может потребоваться улучшить фотографию перед ее использованием. Одним из наиболее полезных методов обработки изображений является кадрирование. Обрезка изображения — это простой подход для удаления частей изображения с целью улучшения его визуального восприятия для глаз зрителя. Попробуйте обрезать изображение, чтобы устранить нежелательные элементы, изменить соотношение сторон, изменить ориентацию, сфокусироваться на объекте или улучшить общую композицию.

Стоит отметить, что обрезка фотографии уменьшает количество ее пикселей. При растягивании обрезанного фото его качество по сравнению с исходным будет снижаться. В заключение, ключ к минимизации негативного влияния на качество при кадрировании — обеспечить, чтобы исходная фотография была сделана с самым высоким разрешением.

Обрезка изображения онлайн с легкостью

К счастью, есть много инструментов, которые позволяют вам обрезать изображение. Однако многие из них являются платными, сложными в использовании или требуют регистрации.Чтобы устранить эти недостатки, попробуйте обрезать изображение онлайн. Преимущество очевидно, поскольку нет необходимости устанавливать какое-либо программное обеспечение и тратить время на изучение его функциональности. Если вы ищете онлайн решение, ResizePixel может быть хорошим выбором.

Бесплатный онлайн-кроппер ResizePixel поддерживает самые распространенные форматы изображений. Обрезайте изображения в формате PNG, JPG, GIF, BMP, TIFF и WEBP легко, всего лишь несколькими нажатиями пальцев. Предопределенный набор шаблонов поможет вам изменить ориентацию изображения и поддерживать желаемое соотношение сторон.Не упустите возможность сделать свою фотографию идеальной, прежде чем загружать ее в Facebook или Instagram, делиться с друзьями или публиковать в Интернете!

Как обрезать изображение?

1. Чтобы обрезать изображение в Интернете, начните с загрузки его на сайт ResizePixel.
2. Заключите прямоугольную область и нажмите кнопку «Обрезать», чтобы обрезать изображение.
3. Затем перейдите на страницу загрузки, чтобы загрузить изображение результата.

Почему ResizePixel?

ResizePixel — это бесплатный инструмент для обрезки изображений, созданный с учетом простоты.Он предлагает интуитивно понятный и удобный для пользователя интерфейс, отличную производительность и конфиденциальность данных. Мы не передаем ваши файлы кому-либо еще.

,