Кроп фото: Что такое «Кроп», доступно и наглядно. | FotoCamers.Info

Что такое «Кроп», доступно и наглядно. | FotoCamers.Info

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop – обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник – пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму. 

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.  

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.  

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.    

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию. 

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.  

Думаю после прочитанного становится ясно, что прячется за понятием «Кроп» в фотографии.

09.02.2013 в 16:32
| Aleks

Что такое кроп-фактор

Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 35mm к размеру матрицы фотокамеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива и сопоставлять объективы разных цифровых зеркальных фотоаппаратов.

Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом деле очень важно.

Не смотря на то, что данный термин кажется сложным, в действительности все достаточно просто, к тому же кроп-фактор является одним из тех понятий в фотографии, в которых важно разобраться. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор объективов при покупке и использовании.

Проблема

Объектив проецирует круглое изображение на фиксирующий элемент камеры. Для каждого отдельного объектива это изображение будет постоянным, независимо от того, с какой камерой объектив используется. Когда проецируемое изображение попадает на пленку или матрицу, лишь определенная его часть фиксируется.

До появления цифровой фотографии зеркальные камеры (в большинстве своем) использовали пленку формата 35mm. Это значит, что все они захватывали одинаковую часть проецируемого объективом изображения и картинка, которую давал конкретный объектив, была постоянной.

Цифровые камеры устроены более сложно в данном смысле. Пленка в них заменена на матрицу, которая обычно меньше, чем кадр формата 35mm. Так как матрица физически меньше, то она и захватывает меньшую часть проецируемого изображения, в результате фактически сужается угол поля зрения объектива.

(подписи сверху вниз: изображение, сохраняемое матрицей; изображение, фиксируемое пленкой формата 35mm)

Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление, что используется объектив с большим фокусным расстоянием. Автор фотографии Барри.

Уменьшенный угол поля зрения создает впечатление зума (приближения). Это порождает определенную проблему: если одинаковые объективы дают отличный результат на разных камерах, как фотографу точно сопоставлять объективы и определять, какой именно угол поля зрения будет характерен для конкретной камеры. Кроп-фактор был придуман как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы.

Что такое кроп-фактор?

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm.

Современные цифровые камеры бывают оснащены самыми разными матрицами. В лучших цифровых камерах установлены матрицы того же размера, что и 35mm кадр пленки, поэтому они имеют кроп-фактор 1 (также называют «полным кадром»). На противоположном конце линейки цифровых камер те, что оснащены очень маленькой матрицей, поэтому их кроп-фактор может достигать 5-6. Чем выше кроп-фактор, тем значительнее эффект зумирования для каждого конкретного фокусного расстояния.

Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины диагонали кадра формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и сэкономить время, можно воспользоваться руководством от производителя камеры, там должно быть указано значение кроп-фактора.

Эквивалентное фокусное расстояние

Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при покупке объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без проблем сопоставлять различные объективы и камеры.

Умножив фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора, вы получите эквивалентное фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения объектива, аналогичный тому, что был бы у пленочной камеры формата 35mm. Именно поэтому кроп-фактор также называют мультипликатор фокусного расстояния (FLM).

Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет давать эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким образом, при использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы получите аналогичный угол поля зрения.

Благодаря кроп-фактору удается устранить некоторую неопределенность при выборе объектива. Возможно вам захочется выбрать объектив, который сымитирует эффект от использования телеобъектива 200mm с полнокадровой камерой. Произведя расчеты с поправкой на кроп-фактор, вы сможете точно определить, какой объектив вам приобрести.

Следующая таблица содержит эквивалентное фокусное расстояние, рассчитанное для распространенных соотношений фокусных расстояний объективов и кроп-факторов камер.

Эквивалентное фокусное расстояние для основных объективов и кроп-факторов

Надеюсь, теперь у вас есть четкое понимание того, что обозначает кроп-фактор и как его можно использовать для сопоставления объективов так, чтобы можно было не обращать внимания на саму камеру. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные решения при покупке и выбирать объективы, наиболее подходящие для реализации задуманного, исключая догадки и путаницу.

Автор: Photographymad

Стоит ли переходить на полный кадр? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр? Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата? В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография, по моим оценкам, состоит из:

• 10% крутости вашего фотоаппарата
• 30% качества вашей оптики
• 30% прямоты ваших рук при съёмке
• 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих начинающих фотографов, убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для предметной съёмки я бы оценил соотношение где-то так:

• 10% фотоаппарат и объектив
• 40% умение выставлять свет
• 50% тщательность постобработки

Поэтому я однозначно не рекомендовал бы новичкам сразу покупать full frame. В этом элементарно нет смысла. Человек даже не заметит разницы. Кстати, вот эту съёмку я провёл вперемешку в режиме кропа и на полный кадр (там снято на Canon R — на полнокадровый и на кроп-объектив). Ещё советую посмотреть это видео, где я предлагаю угадать, на что сняты те или иные фото.

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить хороший объектив. Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

• любая современная кроп камера Canon
• Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в этом материале.

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое? Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно? Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для портретов и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают? По моим наблюдениям — нет. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

На самом деле, резкость в первую очередь зависит от объектива. Но один и тот же хороший объектив на полном кадре будет резче, чем на кропе.

4) Разрешение

Вот здесь есть нюансы. Во-первых, гонка за мегапикселями на самом деле бессмысленна. Все равно на практике 90% фото потом сжимаются для интернета. Кроме этого, для печати фотографий разрешения кроп камер вполне достаточно. Во-вторых, новые кропы снимают с разрешением в 20мп, что аналогично менее новым полнокадровым фотоаппаратам. А разрешение в 36МП и более нужно разве что для широкоформатной печати.

5) Удобство фокусных расстояний

Вечное неудобство кропа состоит в том, что фокусные расстояния объективов надо пересчитывать. Например, объектив Canon 24-70mm 2.8L на кропе совершенно не широкоугольный на 24мм. Так как в полнокадровом эквиваленте вы получаете примерно 38-105мм. А 38мм — угол не широкий. С другой стороны, эта проблема решается грамотным выбором оптики. Тем более, что выбор объективов на кроп сейчас очень большой. Впрочем, если вы увлекаетесь съемкой дикой природы или шпионажем, кроп фактор вам будет только на руку — ведь телеобъективы будут давать приближение в 1,5 раза больше.

6) Корпус фотоаппарата

Этот пункт я добавил от себя лично, так как он субъективен. Кроп камеры слишком маленькие, их неудобно держать в руках. Полный кадр куда приятней ложится в ладонь. В этом плане 6D такой же как кроп — маленький и неубедительный. Хотя, кропы и весят раза в полтора меньше, что удобней для путешествий.

Параметры, по которым некоторые кроп камеры уже не уступают полнокадровым:

• скорость съемки
• система автофокуса

Модель Canon 7D Mark II уступает разве что серии 1D по этим параметрам. Хотя, стоимость этой кроп камера аналогична стоимости полнокадрового 6D.

Более того, некоторые современные кроп камеры даже имеют преимущества перед полнокадровыми! Я сейчас имею ввиду Canon 70D и ряд других новых камер с замечательной системой автофокуса в видеорежиме. Автофокус с распознаванием лиц в кадре — это круто, так же как и фокусировка по точке нажатия на сенсорный экран.

О своём опыте.

Я снимал на кроп около 8 лет. В моём распоряжении был древний Canon 300D. В 2012 году перешёл на полный кадр и это было осознанным решением. Конечно, я ощутил разницу между 300D и Canon 5D Mark II. Должен сказать, что разница между 800D и 5D mark III тоже есть, но не столь очевидна. Новые кропы стали намного лучше.

Я бы рекомендовал людям не тратиться сразу на дорогие модели. Начинать надо с кропа, а потом понимать, зачем вам полный кадр.

Профессиональное применение

Бытует мнение, что именно полнокадровые камеры — профессиональные. И да, и нет. Советую прочитать эту статью о том, кто такой профессиональный фотограф. Коротко говоря, в рамках этой профессии далеко не везде востребованы преимущества, которые даёт полный кадр. Решаясь на такое приобретение, постарайтесь трезво оценить, как и когда оно вам окупится. Для этого советую эту статью о перспективах заработка на фотографии.

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Есть ли в этом смысл? Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

Напоследок мои видео об особенностях полного кадра и кропа:

Также читайте:

«Кроп» (APS-C) против «Полного кадра» (Fullframe)

 Я подготовил для вас наглядные примеры, чтобы вы сравнили результат получаемый на разные камеры.
Двигайте ползунки — делайте свои выводы!

Для начала я взял две самые популярные беззеркальные камеры среди фотографов на сегодняшний момент(по авторитетному рейтингу Открытой школы фотографии). И портретные объективы, которые чаще всего используются профессиональными фотографами.

Sony A7III полнокадровая системная камера, Fujifilm X-T3 системная камера APS-C. Fujinon XF 56mm F1,2 портретный объектив от Fujifilm,  Carl Zeiss 55mm f/1.8 премиум портретный объектив с похожим фокусным расстоянием для Sony.

Fujifilm X-T3 vs  Sony A7III

Ниже представлены внутрикамерные джипеги с камер с автоматическим балансом белого и стандартным стилем изображения.

Как видите на примере выше, не всегда полный кадр выигрывает по размытию заднего плана.

Такие портретные светосильные объективы чаще всего берут для красивого размытия заднего плана. Как мы видим на примерах у обоих объективах красивое размытие.

Светосильная оптика с малой глубиной резкости является преимуществом для создания объемного рисунка и недостатком, из-за больших шансов промахнуться с резкостью и навести фокус, например не на глаз, а на реснички. Такое бывает на любом объективе, чаще всего из-за того, что модель и фотограф постоянно немного двигаются.

Что касается детализации мне показалось при максимальном увеличении, что Sony имеет чуть большую детализацию, но это не значительно.

Fujifilm X-T3 по сравнению с Sony A7III гораздо удобнее держать в моей не маленькой руке. На  Sony мизинец соскальзывает под батарейный блок, от этого рука напрягается. После Fujifilm X-T3 очень непросто смотреть в видоискатель A7III. Все потому, что разрешение видоискателя Sony 2,36 млн точек  против 3,69 миллионов у Fujifilm X-T3. Таже история и с экраном. Управление камерой у Сони тоже очень запутанное, на мой взгляд(также это слышу часто от владельцев камер Sony). Но к этому, конечно, можно привыкнуть, ведь чаще вы используете только основные настройки.

Еще минус Sony, который проявился в нашем тесте, это некорректная работа автоматического баланса белого — часто уводил в желтый. У Fujifilm более правильная передача баланса белого, иногда уводящая в прохладные оттенки.

Кроп или фуллфрейм. Наглядное сравнение.: liseykina — LiveJournal

“Как? Ты снимаешь на кроп!” — регулярно получаю такие удивленные вопросы. Ну да, кроп.

Почему-то среди начинающих фотографов, да и не фотографов, четко закрепилось мнение что “полный кадр” это круто и профессионально, а кроп это что-то такое для любителей или тех у кого не хватило денег на “профессиональную” камеру.

Но технологии не стоят на месте. И если еще 7 лет назад, действительно, можно было упростить и сказать что fullframe будет лучше по качеству картинки и быстродействию чем кроп, то сейчас все уже не так. Логика простая — чем больше матрица, тем сложнее и дороже ее было делать. Поэтому для удешевления камер делали кроп. Такие камеры получали не только матрицу поменьше, но и более простой автофокус, обрезанный функционал, менее мощный процессор… Вот и получалось что Fullframe по умолчанию подразумевал все сливки технологий. Но сейчас все не совсем так.

Давайте разберемся. “Фуллфрейм” — это когда размер матрицы соответствует размеру 35-миллиметрового пленочного кадра, ну так исторически сложилось.“Кроп” — это все что меньше. Но есть же еще средний формат…

Вот вам картинка. Выходит что пресловутый и крутой фуллфрейм сам по себе тоже кроп (только от среднего формата). Придется жить с этим. 🙂

И само название “кроп”, “фуллфрейм”, “средний формат” — всего лишь условность и надо смотреть на конкретный размер сенсора и его устройство.

Но против физики не попрешь и при прочих равных чем больше размер сенсора, тем больше его разрешающая способность, тем больше информации о сцене будет в кадре, а значит тем выше качество изображения. Но это только при прочих равных. А как вы знаете, матрицы бывают разные не только по размеру, но и по своей структуре и устройству. Вот и получается, что кроп вполне может выдать результат не отличимый от полного-формата.

И есть еще один немаловажный момент — большая матрица чисто конструктивно требует большего размера корпус и большего размера объектив. Больший размер влечет за собой больший вес. У камер с кроп-сенсором обычно меньше и легче корпус и меньше и легче объектив. А технологии производства матрицы продвинулись настолько, что порой, глядя на снимок понять где кроп, а где фуллфрейм очень сложно. Вот и выходит, что это тот случай, когда размер имеет не решающее значение и ту или иную камеру надо оценивать не только по количеству мегапикселей и “кропнутости”, а по совокупности параметров и характеристик.

На самом деле, даже года три назад матрицы APS-C от Fujifilm с кропом 1.5 были по качеству изображения не отличимы от полного кадра Nikon D600. Я еще когда снимала на обе камеры развлекалась попиксельными сравнениями. Вот тут можно почитать — Fujifilm X-T1 vs Nikon D610

Ну и решила немного обновить информацию и сравнить что же
сейчас. Правда, для этого мне пришлось в прокате https://www.rentaphoto.com/ раздобыть камеру и несколько объективов. Но на что не пойдешь ради поиска истины?

Короче, вооружившись чемоданом техники мы с детьми отправились все тестировать и сравнивать.

Дальше много сравнений. Мы с детьми постарались сделать одинаковые снимки, с одинаковыми настройками на разные камеры. Все камеры были в режиме приоритета диафрагмы, ISO мы задавали одинаковое, диафрагму тоже, а вот выдержку камеры подбирали сами. Экспозамер стоит везде по всему полю кадра, баланс белого Auto.

По клику на фотографии откроется полный размер.

Тут у меня две камеры Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2.8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Они довольно похожи по характеристикам. В Fujifilm X-T3 матрица APS-C на 26.1МП, а в Canon EOS 5D Mark IV полнокадровый сенсор на 30МП. Объективы получатся равными по фокусному расстоянию если все привести к полному кадру, светосила тоже одинаковая. Разной получается только цена наборов…. И вес с размером…

Цены актуальны на март 2019 года, скриншоты с Яндекс.Маркет

Напоминаю, что в обоих случаях при raw конвертации отключено добавление резкости. Все конвертировалось в Adobe Lightroom. Тут видно, что детализация у Canon чуть-чуть лучше, но это только если очень-очень сильно присмотреться. Ну и надо иметь в виду, что и мегапикселей у Canon тоже немного больше — 30МП против 26 у Fujifilm X-T2. Если грамотно добавить резкости снимку с Fujifilm X-T2, то отличий не будет вообще.

Давайте еще несколько примеров. Кропы приводить не будут, все картинки в полном разрешении вы можете посмотреть сами.

На этих кадрах, кстати, видно как по разному сработал автозамер экспозиции. И кадры с Canon получились более темные, хотя освещение не менялось.
Но это уже не имеет отношения к размеру матрицы, да и легко правится либо экспокоррекцией при съемке, либо при обработке.

Способность матрицы фиксировать максимум деталей и в светах и в тенях как нельзя лучше ее характеризует. И это именно то, что потом нельзя исправить при постобработке. Можно добавить резкости, откорректировать цвет и контраст. Но если матрица не «сохранила» детали в светах или в тенях, то вам просто неоткуда их будет взять. Конечно, есть разные методы по расширению динамического диапазона, но для этого надо, во превых, еще на этапе съемки делать дополнительные кадры. А во вторых, придется потратить намного больше времени при постобрабтке.

Вот два “сырых” кадра:

На резкость, пожалуйста, не обращайте внимания. В случае с Canon я просто промахнулась фокусом. А все потому что у него нет откидного дисплея, а плюхаться в лужу мне не очень хотелось.

А теперь попробуем восстановить детали на небе в облаках.

Примерно так:

Я откорректировала света-тени, точку черного и экспозицию. Наложила два градиента — один на передний план чтобы сделать его светлее, а второй на участок неба с пересвеченным облаком. Потом настройки просто скопировала на оба кадра.

Еще раз напомню, что в снимке с Canon не надо смотреть на детализацию, тут важен только динамический диапазон и насколько хорошо удалось восстановить детали на облаке.

Несмотря на то, что первоначально кадр с Canon 5D Mark IV даже чуть более темный (а значит там чуть больше деталей в светах должно быть) облако с Fujifilm X-T3 получилось более объемным и детализированным. Тут почти нет жестких границ между участками где еще сохранились детали в светах и где уже нет. Обратите внимание, на центральную часть облака — Fujifilm выдал намного больше деталей.

Вот еще один пример. Страшный сон автомобильного фотографа — съемка автомобильного салона в яркий солнечный день. Cюжета с большим динамическим диапазоном найти сложно, во всяком случае, я не смогла придумать. Картинка не особо художественная, зато показательная.

Тут я не стала ничего сложного придумывать и просто поставила экспозицию в -2.2 в Adobe Lightroom

Тут, я даже комментировать ничего не буду, смотрите на водосточную трубу и окно. И это при условии, что автоматика Canon поставила даже меньшую выдержку чем Fujifilm, т.e., по идее, кадр должен был получится темнее и с большим количеством информации в светах.

Обратная сторона снимков с большими перепадами яркостей — необходимость вытягивать детали из теней. Из теней тянется больше, чем из светов, но и шум при этом появляется ого-го какой.

Давайте сравнивать

На обоих снимках я сделала так:

Нет, я не накосячила с балансом белого и не накладывала зеленый градиент на кадр с Canon. Владельцы Canon 5D Mark IV, я вам сочувствую 🙂 На всякий случай, напомню, что я вытянула примерно 3 стопа экспозиции из кадра на ISO 800. Не очень часто такое нужно, но в пейзажной фотосъемке, съемке автомобилей и интерьеров периодически встречается.

Еще один пример, на этот раз на ISO 3200

После вытягивания теней получается вот так:

Тут по количеству шума паритет, за тем исключением, что кадр с Canon снова вытянулся “в зелень”,Еще одно распространенное мнение что фотографии с фуллфрейма получаются более “объемными”, там есть слова про “пластичность” и прочие непонятные эмпирические эпитеты.

Но за боке у нас отвечает обычно объектив. Сама “кропнутость” матрицы никак не может повлиять на характеристики объектива. Вот картинки для наглядности.

По сути, получается, что кроп это просто откадрированный участок изображения из полного кадра. И не важно будет это кроп-матрица или вы потом сделаете это в редакторе.

Поэтому для того чтобы получить одинаковые по углу обзора фотографии на камере кроп-объективом и полным кадром надо использовать разные объективы. Или фотографу придется отходить дальше от объекта съемки чтобы получить такой же кадр.

Кропнутая матрица не меняет фокусное расстояние объектива и влияет только на угол зрения, и все характеристики объектива такие как глубина резкости, резкости, форма боке остаются неизменными.

И еще один момент, буквально 7 лет назад, объективов для кропнутых камеры было не очень много и фотографам приходилось использовать на кропе линзы, разработанные для fullframe, естественно, результат получался не таким как на полном формате. Просто вспомните что боке зависит не только от размера диафрагмы, но и от расстояния для объекта. А для того чтобы получить кадры одинаковые по углу обзора фотографу приходилось отходить дальше, значит боке выходило хуже. Но сейчас и объективы разрабатываются специально для кроп-матриц.

Поэтому будет логичным оценивать именно связку Матрица-объектив чем мы сейчас и займемся.

Fujifilm X-T3 vs Canon 5d Mark IV

Для сравнения боке я взяла два аналогичных по характеристикам комплекта:
anon EOS 5D Mark IV + EF85mm f/1.2L II USM и Fujifilm X-T3 + XF56mmF1.2 R.

Они одинаковые по эквивалентному фокусному расстоянию (а значит и по углу обзора) и по светосиле. Цена комплекта Canon — около 230тр , у Fujifilm около 150тр. Довольно существенная разница, как мне кажется. В отпуск всей семьей можно съездить.

А вот парные кадры.

Да, кружок боке с Canon немного больше и фон размыт чуть сильнее, но сколько человек заметит эту разницу? А для скольких это будет критичным? А если вспомнить разницу в цене? А ведь можно еще на Fujifilm взять не 56мм, а 90мм и размытие будет еще сильнее. Правда, тогда отойти придется подальше…

Субъективно мне показалось, что Canon фокусируется заметно медленне, но замеров не проводила. Ну и чисто физически ГРИП при диафрагме 1.2 на Canon очень маленькая (это физика, чем больше матрица, тем меньше ГРИП при прочих равных) и очень велика вероятность что во время съемки в ГРИП не влезет то что вам надо, или точка фокусировки чуток сдвинется и получится, вообще, ерунда. Именно поэтому очень многие фотографы вместо съемки на f1.2 на полном кадре предпочитают закрыть диафрагму до f/2.0 чтобы уменьшить вероятность промаха. Ну а с APS-C матрицей такой проблемы нет и f1.2 вполне рабочее.

Я не поленилась и провела небольшой опрос в инстаграм — показала неподписанные кадры и предложила людям определить какой кадр на какую камеру сделан.
Подписи добавила уже тут.

И если с крупноплановым портретом большинство смогло распознать кроп-камеру, то с портретом в полный рост уже почти 50/50. Что еще раз подтверждает, что визуально разница в картинке между камерой с кроп-матрицей и полнокадровой не настолько существенна как привыкли думать “адепты полного кадра”.

Тут можно резонно возразить, что довольно странно сравнивать камеры по мелким картинкам из инстаграма. Но ведь сейчас большинство фотографий мы публикуем в социальных сетях. А те, кто снимает для печати фото размером 5×10 метров четко понимает какая камера и почему для этого нужна и не задается вопросом “кроп или фуллфрейм?”.

Вот еще примеры, на этот раз немного с разными значениями диафрагмы.

Что в сухом остатке после сравнения кадров? Понятно, что на законы физики мы повлиять не можем и большая матрица даст большее разрешение кадра и более маленькую глубину резкости, а значит с полнокадровой матрицы размытие и боке будут сильнее. И APS-C матрица с объективами, разработанными специально для нее, дает отличный результат и красивое мягкое боке. Мой небольшой опрос в инстаграмм показал, что очень много людей просто не смогут отличить снимок с полнокадровой матрицы от снимка с кропа. А у меня в подписчиках в основном фотографы, что же тогда говорить об обычных людях?
Ну и последний параметр по которому обычно оценивают матрицы — уровень шума и возможность съемки на высоких ISO.

Тут на арене снова Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2.8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Комплект Canon стоит 224тр, Fujifilm 156тр.

Давайте сравнивать. Все снимки сделаны с рук, в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагму выбрала среднюю, ISO задавала вручную, выдержку каждая камера подбирала самостоятельно.

Снимала в raw, конвертировалось все в Adobe Lightroom с отключенным шумоподавлением. На некоторых снимках есть небольшая шевеленка, прошу понять и простить, но мы же смотрим на шум, поэтому мои дрожащие руки тут не очень большую роль сыграли.

Я не поленилась и нарезала 100% кусков из каждого кадра. Не будут тут писать все параметры съемки укажу только ISO для которого каждый кусочек.

Видно, что на снимках совершенно разный характер шума. И если в Canon преобладает цветовая составляющая (разноцветные пятна), то в Fujifilm более ярко выраженная яркостная. Я сначала подумала даже что случайно для Fujifilm не отключила шумодав, но все перепроверила — цветового шума на снимках в Fujifilm заметно меньше чем на снимках с Canon, а значит при обработке и шумоподавлении у вас сохранится вся информация о цвете, так же будет намного больше возможностей по вытягиванию теней (вспомните пример из раздела про динамический диапазон). Ну и в целом, характер шума с Fujifilm X-T3 больше напоминает пленочное зерно и не смотрится как что-то инородное. Ну и вплоть до ISO 6400 шум вполне остается приемлемым. Из своего опыта скажу, что я без проблем снимаю на ISO 3200 и даже при загрузке на стоки не давлю шум — все принимают без проблем.

Итак, что получается.

1. По детализации у Canon 5D Mark IV и Fujifilm X-T3 почти паритет, с небольшим плюсом в сторону Canon у которого сырая и необработанная картинка из raw получилась чуть более резкой и контрастной. Но и мегапикселей в Canon немного побольше (30МП против 26МП у Fujifilm). Но если в конвертере

2. По динамическому диапазону Fujifilm X-T3 уделывает Canon 5D Mark IV как по пластичности светов, так возможностям вытягивания теней. При осветлении изображения больше чем на 2 стопа экспозиции в кадрах с Fujifilm заметно меньше шумов.
3. По боке и степени размытия на открытых диафрагмах выигрывает Canon 5D Mark IV — это и логично. Размытие и боке тот параметр, который напрямую зависит от размера матрицы, при прочих равных. Для теста я подбирала объективы с равным фокусным расстоянием в пересчете на 35мм (для Fujifilm это было 56мм, для canon — 85мм). Поэтому тут выигрыш полного кадра вполне ожидаем. Другой вопрос, что разница в боке минимально и многие люди ее просто не заметят. Кроме этого, для X-серии есть множество разных обеъктивов на самые ходовые и популярные фокусные расстояния, которые по своим параметрам соответствуют объективам для полнокадровых камер.

4. Заметно отличается характер шума, особенно на высоких ISO. На снимках с Canon преобладает цветовой шум, а Fujifilm яркостный, который больше похож на пленочное зерно и не мешает восприятию картинки. Ну а цветовой шум с Сanon может доставить много интересных момент при обработке, потому что влияет на цвета изображения.

При всем этом набор от Fujifilm получается заметно легче, компактнее, дешевле и удобнее в использовании. Согласна, последний параметр субъективен, но я все два дня тестирования не смогла привыкнуть к эргономике Кенона и чувствовала во время съемки себя осьминогом, который недоумевает, почему чтобы поменять ISO нужно нажать и покрутить в двух местах.

Скажу банально — технику надо выбирать под свои задачи. При этом, само по себе наличие fullframe в камере не делает ее лучше чем камера с crop-сенсором. Технику всегда нужно оценивать по совокупности факторов — матрица, наличие нужных объективов и их качество, скорость работы, удобство, компактность, цена, в конце-концов. И примернять все это именно под свои задачи.

Современные технологии продвинулись далеко вперед, кроп-матрицы позволяют сделать камеру и объективы легче и компактнее, а качество изображения будет таким же или даже лучше (вспомните пример с динамическим диапазоном) чем у полнокадровых матриц.
А если вам нужно, действительно, изображение более высокого качество, то лучше смотреть в сторону камер с сенсором среднего формата, благо они сейчас становятся все доступнее и доступнее.
Но в данный момент развитие технологий таково, что существенной и принципиальной разныцы в качестве изображения между APS-C и fullframe матрицами нет. Пожалуй, единственным параметром который зависит от размера матрицы является ГРИП и степень размытия при открытой диафрагме. Но и тут при использовании современных объективов разница еле-еле уловима получается.

И мне кажется, что фраза «fullframe это для профессионалов», это такая отмазка для ленивых, которым легче пойти и купить «профессиональную камеру» чем сравнивать и делать свой собственный выбор. Каждый может сегодня пойти в прокат, взять нужные камеры и протестировать самостоятельно.  Кстати, Fujifilm можно бесплатно взять на три дня (я тоже так делала когда выбирала себе камеру), только нужно записаться —  https://www.rentaphoto.com/

В рамках теста довольно сложно наснимать что-то художественное, а художественного хочется. Поэтому вот несколько моих фотографий из разных мест. Снятых на разные камеры Fujifilm (все с кропом).

Кроп-фактор: что это и как влияет на качество снимков?

Многие фотографы-любители не знают, что такое кроп-фактор. Но этот параметр важен, так как характеризует размер матрицы фотоаппарата. В данной статье мы постараемся простыми словами объяснить значение этого загадочного термина и сориентируем всех желающих купить фотокамеру в том, какой матрице отдать предпочтение.

Задавшись целью купить фотокамеру, мы идем в магазин и интересуемся у консультанта характеристиками приглянувшейся модели. Вот тут-то нас и вводят в заблуждение, выставляя главным параметром, влияющим на качество снимков, количество мегапикселей и умалчивая о размере матрицы. А ведь именно от него в большей степени зависит качество отснятого материала.

Матрица, именуемая также сенсором и фотодатчиком, представляет собой микросхему из фотодиодов, которая является важнейшей частью любой цифровой камеры. По сути, это аналог фотопленки. Во времена пленочных фотоаппаратов картинка сквозь объектив попадала на пленку, где и хранилась, а в наш цифровой век она попадает на матрицу и хранится потом на карте памяти.

Полная матрица (Full Frame) по размеру равна кадру 35-миллиметровой пленки. Такая матрица достаточна дорога в изготовлении, а камеры с ней имеют приличные размеры и вес. Используют аппараты с полной матрицей в основном профессионалы или любители, которые неплохо зарабатывают и могут себе позволить иметь дорогостоящую камеру.

Для уменьшения габаритов и цены камер современные фотомастера решили уменьшить матрицу, обрезав ее («crop» с англ. — «обрезать»), так и возникло понятие «кроп-фактор», означающее во сколько раз матрица урезана по отношению к Full Frame.

Какими матрицами оснащаются современные фотоаппараты?

Сегодня фотокамеры стали весьма популярными, большинство людей имеют в личном распоряжении и фотоаппарат, и мобильные девайсы с камерами, которые всегда под рукой. Кроп-фактор разных камер существенно отличается:

• дорогие профессиональные камеры, как уже отмечалось выше, снабжаются матрицей Full Frame;
• популярные любительские зеркалки имеют кроп-фактор 1,5…1,7, то есть матрица в них урезана по сравнению с полноформатной в 1,5; 1,6 или 1,7 раза;
• новые беззеркальные камеры, которые уже вовсю конкурируют с зеркалками, обычно имеют кроп-фактор 2;
• недорогие цифровые мыльницы оснащаются матрицей с кропом в районе 5,62;
• планшеты и смартфоны наделяются камерами с кроп-фактором около 7,1.

Покупая фотоустройство, несложно и растеряться, что же предпочесть. Как понять, какая матрица подойдет именно вам, чтобы и не переплатить, и не оказаться наказанным за скупость?

Какую матрицу предпочесть?

У многих формируется мнение, что Full Frame — это идеал к которому нужно стремиться. Так ли это? Есть ли смысл гнаться за дорогой и тяжелой камерой или обойтись вариантом попроще?

Конечно, большой сенсор — это залог хорошего качества получаемых фотографий, которое проявляется в большей детализации, четкости и резкости изображения. Для полиграфии, особенно когда речь идет о многократном увеличении изображения перед печатью, использовать Full Frame не просто желательно, а обязательно. Кроме того, большой исходник намного проще кадрировать: то есть обрезать лишнее, сильно не потеряв при этом в качестве. Большая матрица лучше проявляет себя и в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая получение снимков с меньшими шумами.

Но полноформатная матрица — это дорого и неудобно, ввиду больших размеров и веса фотоаппарата. Для фотолюбителя использовать ее совсем не обязательно. Зачем тратить кучу денег и потом повсюду таскать за собой огромный аппарат, если вас вполне устроит качество, предлагаемое урезанной матрицей?

Вывод

Камеру нужно выбирать под собственные цели и кошелек. Любителям вполне подойдет мыльница, имеющая кроп 5,7, чтобы пополнять новинками семейный альбом. Продвинутым любителям лучше отдавать предпочтение зеркалкам или беззеркальным камерам с кропом 1,5…2, которые сейчас выпускаются небольшого размера и с широким функционалом. Также стоит узнать основные параметры объектива, чтобы наверняка выбрать лучшую модель.

← Вернуться к списку статей

Кроп VS фулфрейм или какую камеру выбрать? | by Olga Shumilova

Не было бы такой значительной разницы в цене между фотоаппаратами с полной матрицей и кропнутой, вопросов бы не возникало — все бы брали полную и жили счастливо. Но разница существенна и новичка всегда мучает вопрос “что же взять”, потому что других отличий он не видит.

С одной стороны казалось бы, если разницы не видно, то брать нужно то, что дешевле. С другой — многие из нас покупали китовые объективы и очень быстро понимали свою ошибку. Для справки:

Китовый объектив (от англ. Kit — набор, комплект; также: штатный объектив) — на жаргоне фотолюбителей обозначает фотообъектив, поставляемый производителем в комплекте фотоаппарата, допускающего использование сменной оптики.

Давайте разбираться!

Все знают про мегапиксели — это слово часто используется в рекламе — чем больше, тем лучше! Тогда почему же два фотоаппарата с одинаковым количеством мегапикселей так резко различают в цене и дают совершенно разное качество картинки?

Один из ответов кроется в размере сенсора.

Внутри корпуса цифрового фотоаппарата расположен специальный датчик — сенсор камеры. Он расположен прямо позади объектива. Это устройство фиксирует поступающий на него свет. В одной из статей про технику я уже упоминала о том, что датчики могут быть:

• Полнокадровые

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки.

• С кроп-фактором

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm. Слово “кроп” с английского означает “обрезать”, а жаргонное понятие “кропнутая матрица” означает обрезанную от полного кадра.

Рассмотрим внимательно схему:

Самый большой прямоугольник — 35 на 24 мм — полный кадр — именно этот размер имеет пленка, о которой упоминалось выше. Все же остальные виды прямоугольников, то есть матриц, классифицируются по параметру «кроп-фактор». Например, датчик размером 23,7 на 15,6 мм, известный также как формат APS-C, по площади меньше полнокадрового в 1,5–1,6 раз. Последнее число и является кроп-фактором (kf). Чем больше это число, тем меньше размер матрицы. Чем меньше размер матрицы, тем меньше информации на нее попадает:

Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление зума (приближения).

Все это означает, что надевая один и тот же объектив на полнокадровую камеру и на камеру с кроп-фактором, вы в окошке видоискателя увидите разные картинки. Этой особенностью иногда пользуются для того, чтобы не разоряться на длиннофокусный объектив — покупают недорогую камеру с кроп-фактором допустим 1,5 и имеющийся в обиходе объектив 24–70 путем несложным вычислений превращается в:

70х1,5=105мм

То есть картинку в кропнутой камере мы видим такую же, если бы мы одели на полнокадровую объектив с фокусным расстоянием 105мм.

Обратная сторона медали — широкий угол 24 уже не такой и широкий. Имея в запасе одну только кропную камеру, в кадр может не влезть то, что засунуть туда очень хочется.

24х1,5=36мм

В сети вы найдете полно табличек, где фокусное расстояние умноженное на кроп-фактор показывает, какое на самом деле фокусное расстояние вы получите на камере с разными размерами матрицы:

Учитывайте эту особенность при выборе камеры. Качество картинки, которое на full frame выше, вы скорее всего даже и не почувствуете, а вот этот момент довольно быстро может стать проблемой, если вы планируете снимать в небольших помещениях или там, где нет возможности отойти подальше, чтобы захватить побольше.

7 раз отмерьте, один раз отрежьте.

_______________________________________________

👉VK 👉Instagram 👉Сайт👉Телеграм-канал👉Чат

Хотите вступить в мою команду стоковых фотографов? Регистрируйтесь 👉Shutterstock и пишите мне в личные сообщения.

Онлайн-инструмент для обрезки изображений — Обрезка изображений, фотографий и файлов изображений

Это просто с обрезкой изображений Img2Go. Узнайте, как обрезать файлы фотографий и изображений — бесплатно.

Загрузите фотографию или изображение, которое вы хотите обрезать, с жесткого диска, по URL-адресу или из облачного хранилища.

Изображение загрузится на холст. Здесь вы можете кадрировать изображение, перетаскивая область кадрирования или задав произвольный размер.

Нужна заданная пропорция урожая? Выберите его из шаблонов и перемещайте свой выбор. После этого не забудьте нажать «Применить» и «Сохранить файл». При желании вы даже можете выбрать нужный формат изображения.

Функция кадрирования изображения, как следует из названия, зарезервирована только для фотографий и файлов изображений. Это означает, что он будет работать правильно, только если вы загрузите изображение для кадрирования.Другие файлы, например документы, работать не будут.

Если вас устраивает кадрирование изображения, вы можете сохранить его в нескольких различных форматах. Они перечислены ниже.

Форматы изображения:

BMP, EPS, GIF, HDR / EXR, ICO, JPG, PNG, SVG, TGA, TIFF, WBMP, WebP

Какие у вас есть возможности для кадрирования фотографий и изображений? Узнайте ниже:

Нестандартный размер:

Установите определенный размер для области кадрирования и перемещайте ее, чтобы получить именно ту часть изображения, которую вы хотите.

Соотношение сторон:

Выберите из предустановленного соотношения сторон. При изменении размера области кадрирования всегда будет учитываться установленное вами соотношение.

Пользовательское перетаскивание:

Используйте область кадрирования в предварительном просмотре, чтобы получить именно ту часть фотографии или изображения, которую вы хотите обрезать.

Простое кадрирование изображений в Интернете с помощью Canva

Простое кадрирование изображений в Интернете с помощью Canva

Ваш браузер не поддерживается и может не работать в оптимальном режиме.

Попробуйте наши простые в использовании инструменты кадрирования, чтобы обрезать любую фотографию до нужного размера, чтобы сбалансировать ваш дизайн или красиво переформатировать фотографию.

Обрезка фотографий для смешивания композиций

Что такое кадрирование? Обрезка — это удаление части фотографии для изменения ее размера. Есть много способов использовать наш инструмент для обрезки изображений: вы можете обрезать фотографию, чтобы ее форма соответствовала остальному дизайну, или вы можете кадрировать, чтобы изменить фокус и композицию фотографии. В сочетании с нашей обширной библиотекой изображений кадрирование — отличный способ создавать самые разные изображения и впечатления.

Дважды щелкните любое изображение, чтобы быстро и легко обрезать его.

Дважды щелкните любую фотографию или выберите ее и нажмите кнопку «Обрезать», и мы нарисуем рамку вокруг той части, которая будет обрезана. Измените размер или масштаб фотографии и обрезанной области, потянув за якоря по углам, а затем нажмите галочку, когда закончите. Наш инструмент для обрезки изображений — это умный файл cookie: он автоматически подключается к другим элементам дизайна, чтобы обеспечить идеальное согласование вашего дизайна. Вам даже не придется беспокоиться о потере данных — если вы когда-нибудь снова захотите кадрировать фотографию, вы увидите всю исходную фотографию, как и в первый раз.

Начните свой проект с одной из наших потрясающих дизайнерских сеток.

Кадрирование больше не должно быть головной болью! Мы предлагаем множество инструментов, чтобы каждый раз получать идеально обрезанные фотографии. Если вы хотите, чтобы в вашем дизайне было много фотографий, расположенных вместе, попробуйте начать новый проект с помощью дизайнерской сетки. Щелкните значок «Сетки» в панели поиска, затем выберите один из множества макетов сетки. Затем перетащите изображения в пустые поля сетки, и мы обрежем их за вас. Ни суеты, ни суеты.

Попробуйте рамки для кадрирования фотографий в самых разных формах.

Хотите попробовать необычные кадры с сердечками, кривыми и фигурными буквами Q? С Canva вы можете создавать симпатичные макеты из альбомов с рамками! Просто нажмите «Рамки» на панели поиска и пролистайте мимо обычных прямоугольных рамок, чтобы открыть наш широкий выбор искусных рамок, готовых для ваших фотографий. Добавьте рамку в свой дизайн, перетащите фотографию внутрь, и мы обрежем ее точно под вашу рамку, независимо от размера и формы.

Настройте каждое обрезанное изображение с помощью нашего инструмента кадрирования.

Хороший художник не готов до тех пор, пока каждый мазок кисти не будет помещен именно так. Даже если вы используете дизайнерские сетки или рамки, Canva берет на себя ответственность: чтобы вручную настроить обрезку любой фотографии, установите флажок и нажмите «Обрезать». Затем масштабируйте и настраивайте изображение, пока не получите от фотографии максимальную отдачу. Вы даже можете попробовать обрезать одну и ту же фотографию разными способами, чтобы придать дизайну мозаичный вид.

То, что говорят о Canva

@canva — просто выдающийся инструмент для создания дизайна.Работа с Canva настолько удобна, что, когда вы садитесь за дизайн, вам не хочется вставать. Это вызывает привыкание и полезно. Продолжайте Canva. Я использую Canva каждый день — без нее я бы не справился со своей работой. Моя любимая функция — это возможность стилизовать логотипы. @Canva — просто выдающийся инструмент для создания дизайна. Работа с Canva настолько удобна, что, когда вы садитесь за дизайн, вам не хочется вставать. Это вызывает привыкание и полезно. Продолжайте Canva. Я использую Canva каждый день — без нее я бы не справился со своей работой.Моя любимая функция — это возможность стилизовать логотипы. @ Canva — невероятное приложение для создания практически всего, что вам нужно! Огромный выбор шаблонов, шрифтов и цветов; бесконечный выбор на кончиках пальцев; легкое редактирование и отправка / совместное использование. Лучшее приложение, которым я пользовался за долгое время. Если вы еще не пробовали … попробуйте! Я не знаю, где я был без @canva. У них отличная графика для любой платформы социальных сетей. Будь то миниатюра на YouTube, пост в Instagram или все, что вы хотите создать.Позвольте @canva упростить вам процесс разработки. Я не знаю, где я был без @canva. У них отличная графика для любой платформы социальных сетей. Будь то миниатюра на YouTube, пост в Instagram или все, что вы хотите создать. Пусть @canva упростит вам процесс проектирования. Ой, я люблю вас, ребята! Спасибо, что упростили для меня использование ваших шаблонов. Так много вариантов, и ваш сайт и приложение очень просты в использовании и навигации !!! 🥇💓💓💓💓💓💓 @ canva — инструмент, который меняет жизнь! Один из самых продуманных веб-сайтов, которые я когда-либо видел.Я использую его, чтобы продемонстрировать свою работу сообществу, и он не перестает меня удивлять! Престижность за всю любовь и усилия, которые вы вложили в его разработку! #canvadesigns

Навигация по нижнему колонтитулу

---

© 2021 Все права защищены, Canva ^®

Как изменить размер и обрезать изображение с помощью Windows Photo Editor

Вам не нужна сложная программа для редактирования фотографий, чтобы подготовить изображения для публикации на вашем веб-сайте.Windows поставляется с фотоальбомом, который позволяет быстро обрезать фотографию до желаемых размеров и сохранить ее в подходящем размере для использования на вашем веб-сайте.

Требования: Windows Vista, Windows 7 или Windows 8

1. Откройте Windows Photo Gallery

Нажмите кнопку «Пуск» на главном экране компьютера и введите «фотогалерея» в строку поиска. Фотогалерея должна появиться в списке программ. Щелкните ссылку, чтобы открыть фотогалерею. (У вас Windows Vista или Windows 7, но вы не видите фотогалерею? Загрузите ее бесплатно здесь.)

2. Выберите фото для редактирования

Когда вы впервые откроете фотоальбом, вы увидите каталог всех изображений на вашем компьютере. Найдите фотографию, которую хотите отредактировать, и дважды щелкните ее, чтобы перейти в режим редактирования.

Дополнительно: Сохранить копию

Если вы хотите сохранить копию исходного изображения без каких-либо изменений, щелкните значок «Сделать копию». Это позволяет вам создать копию изображения для редактирования.

3. Обрезать фото

Щелкните значок «Обрезать» на панели инструментов.Когда появится сетка кадрирования, перетащите стороны и углы, пока изображение не будет обрамлено желаемым образом. Вы можете щелкнуть и удерживать середину рамки кадрирования, чтобы перемещать рамку по изображению.

Нажмите кнопку «Ввод», чтобы применить обрезку.

4. Отредактируйте кадрирование

Если вы еще раз щелкните значок «Обрезка», это позволит вам редактировать кадрирование. Вы также можете использовать синие кнопки «Отменить» и «Вернуть» в верхней части панели инструментов.

5.Изменение размера

Большие изображения замедляют загрузку страницы, поэтому важно изменить размер изображений перед их загрузкой на SiteViz. После обрезки изображения вы можете изменить его размер.

Щелкните значок «Свойства» и выберите «Изменить размер».

В разделе «Выберите размер» выберите «Пользовательский».

Поле «Максимальные размеры» определяет длину самой длинной стороны изображения. Если мое изображение должно быть 600 пикселей в ширину и 350 пикселей в высоту, я бы ввел 600.

Обязательно используйте «Обзор…», чтобы сохранить изображение с измененным размером в удобном месте.

Насколько большой слишком большой?

Ваш менеджер проекта или группа поддержки Global Reach могут посоветовать вам полезные параметры для конкретного контекста. В общем, нет необходимости в том, чтобы изображения, отображаемые на веб-страницах, имели ширину более 800 пикселей, что является общей шириной в пикселях для большинства внутренних областей содержимого страницы. Изображения, используемые в качестве фона, могут иметь ширину до 1500 пикселей, а некоторым ротаторам изображений требуются изображения шириной около 960 пикселей. Каждый случай индивидуален.

Другие ресурсы

У вас нет доступа к фотоальбому Windows? Обрезайте фотографии онлайн с помощью этих бесплатных ресурсов:

Как обрезать изображения в Photoshop с помощью инструмента кадрирования

Узнайте все, что вам нужно знать об обрезке изображений с помощью инструмента «Кадрирование» в Photoshop, в том числе о том, как обрезать изображения без разрушения! Сейчас обновлено для Photoshop 2021.

Автор Стив Паттерсон.

В этом первом уроке из моей серии об обрезке изображений я покажу вам, как обрезать изображения, как выравнивать изображения и как обрезать изображение без разрушения с помощью Photoshop. Мы начнем с основ и узнаем, как обрезать изображения с помощью инструмента кадрирования. Затем мы узнаем, как выпрямить изображение с помощью инструмента «Кадрирование». И, наконец, мы рассмотрим замечательную функцию, которая позволяет обрезать изображение без потери исходных пикселей!

Я использую Photoshop 2021, но вы можете использовать любую последнюю версию.

Приступим!

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Как обрезать изображения с помощью инструмента кадрирования

Начнем с основ. Я буду использовать это изображение из Adobe Stock:

Исходное изображение. Фото: Adobe Stock.

Выбор инструмента для обрезки

Чтобы обрезать изображение в Photoshop, мы используем инструмент Crop Tool , который находится на панели инструментов. Инструмент кадрирования также можно выбрать с клавиатуры, нажав на букву C :

.

Выбор инструмента кадрирования.

Граница обрезки

Как только вы выбираете инструмент «Кадрирование», Photoshop помещает границу кадрирования вокруг изображения. И если вы использовали инструмент кадрирования на предыдущем изображении, граница будет изначально установлена ​​на этот предыдущий размер.

На панели параметров мы видим, что мое последнее изображение было обрезано как 8 x 10:

Photoshop автоматически загружает предыдущие настройки инструмента кадрирования.

И в документе граница обрезки появляется с этим соотношением сторон 8 x 10.Мы рассмотрим все это более подробно сейчас:

Для границы обрезки установлено предыдущее соотношение сторон.

Как сбросить инструмент кадрирования

Прежде чем мы продолжим, давайте сбросим инструмент кадрирования до настроек по умолчанию. На панели параметров щелкните правой кнопкой мыши (Win) / , удерживая клавишу Control, щелкните (Mac) на значке инструмента :

Щелчок правой кнопкой мыши (Win) / щелчок, удерживая нажатой клавишу «Control» (Mac), на значке инструмента.

И выберите Reset Tool из меню:

Сброс инструмента обрезки.

Это сбрасывает соотношение сторон на Соотношение и оставляет поля Ширина и Высота пустыми:

Настройки инструмента обрезки по умолчанию.

Связанный: Как сбросить инструменты и панель инструментов в Photoshop

Как сбросить границу кадрирования

Но обратите внимание, что сброс инструмента обрезки не сбрасывает саму границу обрезки, которая по-прежнему имеет прежний размер 8 x 10:

При сбросе параметров инструмента кадрирования граница кадрирования не сбрасывалась.

Чтобы сбросить границу, выберите другой инструмент на панели инструментов (подойдет любой инструмент), а затем повторно выберите инструмент «Обрезка».

Граница кадрирования теперь окружает все изображение:

Сама граница обрезки была сброшена.

Как изменить размер границы кадрирования

Если вы посмотрите вокруг границы, вы увидите ручек кадрирования . По одному сверху, снизу, слева и справа и по одному в каждом углу:

.

Ручки вокруг границы кадрирования.

Щелкните и перетащите ручки, чтобы изменить форму границы кадрирования до любого необходимого размера. Область внутри границы — это то, что вы сохраните, в то время как блеклая область за пределами границы будет обрезана:

Перетаскивание маркеров для изменения размера границы.

Как изменить положение изображения внутри границы кадрирования

Вы также можете перетащить внутрь границы, чтобы изменить положение изображения. При перетаскивании граница кадрирования останется на месте, пока изображение перемещается внутри нее:

Перемещение изображения внутри рамки кадрирования.

Как отменить урожай

Чтобы отменить обрезку без ее применения, нажмите кнопку Отменить на панели параметров. Я отменю его, чтобы мы могли найти другой способ работы:

Щелчок по кнопке Отмена.

Создание собственной границы кадрирования

Вместо использования начальной границы кадрирования, которую Photoshop помещает вокруг изображения, вы также можете щелкнуть в любом месте внутри изображения и растянуть свою границу:

Щелчок и перетаскивание границы кадрирования вручную.

Затем перетащите ручки, чтобы изменить его размер, или щелкните и перетащите внутри границы, чтобы изменить положение изображения:

Корректировка кадрирования после рисования границы.

Как сбросить границу кадрирования

Чтобы сбросить границу без полной отмены кадрирования, нажмите кнопку Сбросить на панели параметров:

Нажав кнопку «Сброс».

Как заблокировать соотношение сторон рамки кадрирования

По умолчанию Photoshop позволяет нам свободно изменять размер границы кадрирования, не заботясь о соотношении сторон. Чтобы сохранить исходное соотношение сторон изображения, нажмите и удерживайте клавишу Shift на клавиатуре при перетаскивании любого из угловых маркеров . Это фиксирует соотношение сторон на месте:

Удерживая Shift, перетащите угловой маркер, чтобы зафиксировать соотношение сторон границы.

Я снова нажму кнопку Reset , чтобы сбросить урожай:

Нажав кнопку «Сброс».

Как изменить размер границы кадрирования от ее центра

Чтобы изменить размер границы от ее центра, нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре при перетаскивании маркера.

Здесь я перетаскиваю левую ручку, в то время как правая ручка движется вместе с ней:

Удерживайте Alt (Win) / Option (Mac), чтобы изменить размер границы кадрирования от центра.

Я нажимаю кнопку Reset , чтобы сбросить его:

Сброс урожая.

Как заблокировать соотношение сторон и изменить размер от центра

А чтобы зафиксировать соотношение сторон и , измените размер границы от ее центра, удерживая клавишу Shift и клавишу Alt (Win) / Option (Mac) при перетаскивании угловых маркеров :

Удерживайте Shift + Alt (Win) / Option (Mac), чтобы зафиксировать соотношение сторон и изменить размер от центра.

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Как обрезать изображение до определенного соотношения сторон

Если вам нужно кадрировать до определенного соотношения сторон, например 5 x 7 или 8 x 10, вы можете установить соотношение сторон на панели параметров.

Выбор предустановленного соотношения сторон

Для обычных соотношений сторон, таких как 8 x 10, выберите вариант Соотношение сторон :

Щелкните параметр «Соотношение сторон» на панели параметров.

Затем выберите из списка предустановок, например 1: 1 для квадрата или 8:10, 4: 6 и т. Д. Я выберу 8:10:

Выбор 8:10 в меню Соотношение сторон.

Photoshop вводит соотношение сторон в поля «Ширина» и «Высота». В моем случае он ввел 4 x 5, что совпадает с 8 x 10:

.

Пресет занесен в настройки.

И как только я выбираю его, моя граница обрезки переходит в соотношение 8 x 10:

Граница кадрирования мгновенно переключается на выбранное соотношение сторон.

Изменение ориентации кадрирования

Чтобы поменять местами значения ширины и высоты, щелкните значок поменять местами (две стрелки) между ними:

Перестановка значений ширины и высоты.

Это позволяет легко переключаться между портретным и альбомным режимами:

Граница кадрирования обновляется с новой ориентацией.

Выбор нестандартного соотношения сторон

Если нужное вам соотношение сторон отсутствует в предустановках, вы можете ввести его вручную.

Допустим, я хочу обрезать свое изображение до размера 11 x 14, и я хочу, чтобы оно было в ландшафтном режиме, чтобы ширина была больше высоты. Я нажимаю внутри поля Ширина и ввожу 14 . Затем я нажимаю клавишу Tab на клавиатуре, чтобы перейти к окну Высота , и я ввожу 11 :

Ввод нестандартного соотношения сторон.

Photoshop мгновенно изменяет размер рамки кадрирования до соотношения 11 x 14:

Пользовательское соотношение сторон.

Если введено определенное соотношение сторон, нет необходимости удерживать Shift при перетаскивании маркеров, чтобы зафиксировать соотношение сторон на месте. Но вы все равно можете удерживать клавишу Alt (Win) / Option (Mac), чтобы изменить размер границы от ее центра:

Изменение размера границы кадрирования.

Как сохранить пользовательскую предустановку кадрирования

Если вам снова понадобится то же соотношение сторон, вы можете сохранить его как пользовательскую предустановку.Щелкните параметр Соотношение сторон на панели параметров:

Щелкните параметр Соотношение сторон.

И в меню выберите New Crop Preset :

Выбор «Новой предустановки урожая».

Дайте предустановке имя. Назову свой «Пейзаж 11 x 14». Затем нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно:

Присвоение имени новой предустановке.

В следующий раз, когда вам понадобится предустановка, просто нажмите опцию Aspect Ratio и выберите ее из списка:

Новая пользовательская предустановка кадрирования.

Очистка формата изображения

Чтобы вернуться к свободному изменению размера границы кадрирования после ввода определенного соотношения сторон, очистите соотношение сторон, нажав кнопку Очистить :

Очистка текущих настроек формата изображения.

Затем ручки можно перетаскивать независимо:

Изменение размера границы кадрирования без привязки к соотношению сторон.

Как обрезать изображение до определенного размера и разрешения

До сих пор мы кадрировали до общего соотношения сторон или общей формы.Но инструмент кадрирования также можно использовать для кадрирования изображения до определенного размера и разрешения. Для этого откройте меню Соотношение сторон:

Открытие меню соотношения сторон.

Затем выберите Ш x В x Разрешение (ширина, высота и разрешение):

Выбор в меню «Ш x В x Разрешение».

Вместо того, чтобы обрезать мое изображение до соотношения сторон 11 x 14, скажем, я хочу обрезать его, чтобы оно печаталось с определенным размером 11 x 14 дюймов. Так как я хочу, чтобы ширина была больше высоты, я нажимаю внутри поля Ширина и ввожу 14 .Но вместо того, чтобы просто вводить номер, я также введу « ïn » (для «дюймов»). Затем я нажимаю клавишу Tab на клавиатуре, чтобы перейти к полю Высота , и я ввожу 11 в для высоты:

Ввод определенного размера для ширины и высоты в дюймах.

Значение разрешения

Обратите внимание, что теперь у нас также есть третье поле, и именно здесь мы вводим значение Разрешение . Поскольку стандартное отраслевое разрешение для высококачественной печати составляет 300 пикселей на дюйм, я введу в это поле 300 и проверю, что для типа измерения установлено значение пикселей / дюйм (пикселей на дюйм). ):

Ввод разрешения печати 300 пикселей на дюйм.

Введя настройки, я изменю размер границы кадрирования:

Обрезка изображения до размера печати 11 x 14 дюймов.

Как зафиксировать урожай

Затем, чтобы обрезать изображение, я нажимаю галочку на панели параметров. Вы также можете обрезать его, нажав Enter (Win) / Return (Mac):

Обрезка изображения путем установки флажка.

И Photoshop обрезает изображение:

Изображение после принятия кадрирования.

Проверка размера изображения

Чтобы проверить размер и разрешение кадрированного изображения, откройте меню Изображение и выберите Размер изображения :

Переход к изображению> Размер изображения.

В диалоговом окне «Размер изображения» мы видим, что Photoshop фактически обрезал его до размеров 14 x 11 дюймов при разрешении 300 пикселей на дюйм. Нажмите Отмена , чтобы закрыть диалоговое окно:

Подтверждение нового размера кадрирования в диалоговом окне «Размер изображения».

Как отменить обрезку

Чтобы отменить обрезку, перейдите в меню Edit и выберите Undo Crop . Или нажмите сочетание клавиш Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac):

Идем в Edit> Undo Crop.

Это возвращает изображение к его исходному размеру:

Изображение вернулось к исходному размеру.

Наложение обрезки

Прежде чем мы перейдем к изучению того, как выпрямить изображение, давайте рассмотрим еще одну удобную функцию инструмента кадрирования — наложение кадрирования .

Я нажимаю на свое изображение с помощью инструмента «Обрезка», чтобы поднять границу обрезки. И обратите внимание на сетку 3 x 3, которая появляется внутри границы. Эта сетка известна как правило третей :

Сетка «Правило третей» 3 x 3 внутри границы кадрирования.

Правило третей

Идея правила третей заключается в том, что вы можете создать более интересную композицию, поместив объект в одно из мест пересечения линий сетки или рядом с ним:

Композиция кадрирования с использованием сетки Правила третей.

Выбор другой накладки

Хотя правило третей может быть полезно, это не единственный доступный нам оверлей. Чтобы просмотреть другие, щелкните значок Overlay на панели параметров:

Щелкнув значок наложения.

Здесь мы можем выбрать один из нескольких оверлеев, например, Golden Ratio :

Выбор наложения сетки золотого сечения.

Золотое сечение похоже на правило третей, но точки пересечения расположены ближе к центру, что часто дает более естественный результат:

Композиция кадрирования с использованием наложения «Золотое сечение».

Вы можете переключаться между наложениями с клавиатуры, нажимая букву O . И вы можете изменить ориентацию некоторых наложений, таких как «Треугольник» и «Золотая спираль», нажав Shift + O .

Наконец, еще один способ зафиксировать обрезку — это просто дважды щелкнуть внутри границы обрезки:

Изображение обрезано с использованием золотого сечения.

По теме: Как обрезать изображения по кругу!

Как выпрямить изображение с помощью инструмента кадрирования

Итак, это основы того, как обрезать изображение с помощью инструмента кадрирования в Photoshop.Далее мы узнаем, как инструмент кадрирования можно также использовать для поворота и выпрямления изображения.

Вот изображение, которое я снял сам, и заметил, что линия горизонта изогнута:

Линия горизонта показывает, что изображение наклонено.

Выбор инструмента выпрямления

Чтобы выпрямить изображение, мы можем использовать инструмент Photoshop Straighten Tool . Инструмент «Выпрямление» доступен только тогда, когда активен инструмент «Кадрирование», и на самом деле это скорее функция, чем реальный инструмент.

Сначала выберите инструмент Crop Tool на панели инструментов:

Выбор инструмента кадрирования.

Затем на панели параметров выберите инструмент выпрямления :

Выбор инструмента выпрямления.

Как использовать инструмент выпрямления

Найдите на изображении что-то прямое, вертикальное или горизонтальное. В моем случае это линия горизонта. Щелкните на одном конце, удерживая кнопку мыши нажатой, перетащите на другой конец.

Photoshop рисует путь между двумя точками и использует этот путь для определения угла поворота изображения:

Перетаскивание линии через горизонт с помощью инструмента «Выпрямление».

Отпустите кнопку мыши, и Photoshop повернет изображение, чтобы выпрямить его. А поскольку при повороте изображения в углах документа создаются прозрачные области (обозначенные рисунком в виде шахматной доски), Photoshop также изменил размер границы кадрирования, чтобы эти прозрачные углы не попали в результат:

Photoshop выпрямляет изображение и изменяет размер границы кадрирования.

Затем при необходимости можно изменить размер границы, перетащив маркеры. Удерживая Shift, перетащите угловой маркер, чтобы зафиксировать исходное соотношение сторон, или перетащите внутри границы, чтобы изменить положение изображения:

Изменение размера границы кадрирования вручную после выравнивания изображения.

Чтобы принять его и обрезать изображение, щелкните галочку на панели параметров, нажмите Введите (Win) / Верните (Mac) на клавиатуре или дважды щелкните внутри границы кадрирования:

Выпрямленное и обрезанное изображение.

Вот как можно выпрямить изображение с помощью Crop Tool. Я расскажу о других способах выпрямления изображения в отдельном уроке.

Как обрезать изображения без разрушения

Наконец, давайте переключимся на третье изображение, чтобы мы могли взглянуть на замечательную функцию инструмента кадрирования, которая позволяет нам обрезать наши изображения без разрушения. Я буду использовать это изображение из Adobe Stock:

Исходное изображение. Фото: Adobe Stock.

Опять же, я выберу инструмент Crop Tool на панели инструментов:

Выбор инструмента кадрирования.

На панели параметров я выберу предустановку формата изображения 8 x 10:

Выбор предустановки 8 x 10.

А затем я изменю размер границы кадрирования, перетащив верхний маркер вниз. Я буду удерживать Alt (Win) / Option (Mac), когда перетаскиваю, чтобы изменить размер границы от ее центра:

Изменение размера границы кадрирования.

Чтобы обрезать изображение, я нажимаю Enter (Win) / Return (Mac) на моей клавиатуре:

Начальный урожай 8 х 10.

Удаление обрезанных пикселей

Пока все хорошо. Но теперь, когда я обрезал изображение, что, если я хочу изменить кадрирование ? Например, скажем, я хочу изменить его ориентацию с книжной на альбомную.

Я перейду на панель параметров и поменяю соотношение сторон экрана, щелкнув значок обмена :

Замена ширины и высоты соотношения сторон.

И Photoshop снова помещает границу кадрирования вокруг изображения:

Снова появляется граница обрезки.

Я не хочу, чтобы изображение было обрезано так близко, поэтому я перетащу ручки наружу, чтобы вернуть больше фона:

Изменение размера границы после начального кадрирования.

Но когда я отпускаю кнопку мыши, вместо того, чтобы открывать большую часть изображения, Photoshop заполняет окружающую область белым цветом:

Область вокруг исходной обрезки закрашена белым.

Причина в том, что когда я делал исходную обрезку, Photoshop удалил окружающие пиксели.Итак, теперь, когда эти области отсутствуют, Photoshop заполняет их моим текущим цветом фона , который по умолчанию белый.

Текущие цвета переднего плана и фона находятся на панели инструментов. Цвет фона — нижний правый образец:

.

Панель инструментов, показывающая текущий цвет фона.

Параметр «Удалить обрезанные пиксели»

Причина, по которой Photoshop удалил эти пиксели, заключается в том, что на панели параметров был включен параметр Удалить обрезанные пиксели , который по умолчанию равен

.

Параметр «Удалить обрезанные пиксели».

Отмена кадрирования и возврат изображения

Давайте посмотрим, как лучше работать. Я отменю кадрирование, нажав кнопку Отменить на панели параметров:

Щелчок по кнопке Отмена.

Затем я верну изображение к его исходному размеру, перейдя в меню File и выбрав Revert :

Переход к файлу> Вернуть.

Это восстанавливает все недостающие пиксели:

Образ восстановлен.

Я поменяю соотношение сторон обратно на портретный режим:

Изменение соотношения сторон с пейзажа на портрет.

Затем я перетащу маркеры, чтобы изменить размер границы, как и раньше:

Изменение размера границы кадрирования.

Отключение функции «Удалить обрезанные пиксели»

Но на этот раз, прежде чем я фактически кадрирую изображение, я отключу параметр Удалить обрезанные пиксели , сняв его выбор:

Снятие отметки с опции «Удалить обрезанные пиксели».

Затем я приму урожай, нажав Enter (Win) / Return (Mac). И пока все выглядит так же, как и раньше:

Повторное кадрирование изображения как портрета 8 x 10.

Но посмотрите, что произойдет, если я попытаюсь изменить размер кадрирования. Я поменяю соотношение сторон обратно на альбомный режим:

Изменение соотношения сторон с книжной на альбомную ориентацию.

А теперь мы видим совсем другое. Снова появляется все изображение, как если бы оно вообще не было обрезано.Это связано с тем, что когда параметр «Удалить обрезанные пиксели» отключен, Photoshop просто скрывает обрезанной области. Пиксели никогда не удаляются:

Все исходные пиксели остаются нетронутыми даже после кадрирования изображения.

Я нажимаю и удерживаю Alt (Win) / Option (Mac), перетаскивая угловой маркер наружу, чтобы изменить размер границы, чтобы включить больше изображения:

Изменение размера границы кадрирования.

А затем я приму кадрирование, нажав Enter (Win) / Return (Mac) на моей клавиатуре.

Итак, отключив параметр «Удалить обрезанные пиксели», я смог обрезать изображение, настроить границу кадрирования, а затем снова обрезать изображение, не теряя ни единого пикселя:

Фотография обрезана без разрушения.

Изменение положения изображения внутри кадрирования

Поскольку Photoshop просто скрывает обрезанную область, еще одним преимуществом неразрушающей обрезки является то, что мы можем фактически перемещать и перемещать изображение даже после того, как мы его обрезали.

Выберите инструмент перемещения на панели инструментов:

Выбор инструмента перемещения

Затем щелкните и перетащите изображение, чтобы переместить его, пока не получите желаемую композицию.

Здесь я сдвинул тему влево:

Перемещение изображения внутри кадрирования.

Как восстановить все изображение после обрезки

Наконец, если вы кадрировали изображение с отключенной функцией «Удалить обрезанные пиксели», вы можете восстановить все изображение в любое время, перейдя в меню Изображение и выбрав Показать все :

Переход к изображению> Показать все.

И вот оно! В этом уроке мы впервые познакомились с тем, как выпрямлять изображения с помощью инструмента кадрирования.В следующем уроке я покажу вам еще лучший способ поворота и выпрямления изображений !

Вы можете перейти к любому другому уроку из серии «Обрезка изображений в Photoshop». Или посетите мой раздел Основы Photoshop, чтобы узнать больше!

Как обрезать фотографии: Camera Bits

Photo Mechanic применяет неразрушающую обрезку к фотографиям, что означает, что исходная версия фотографии все еще доступна при экспорте обрезанных версий.

Инструменты кадрирования можно найти на боковой панели окна предварительного просмотра или просто нажать клавишу C , чтобы включить или выключить курсор кадрирования.

При обрезке вы можете изменить размер обрезки, перетащив угол, переместить обрезанную область, перетащив ее внутри выбранной области, и повернуть, перетащив за пределы выбранной области. При повороте вы также увидите сетку, которая поможет вам выровнять обрезку по изображению.

Предварительный просмотр кадрирования с помощью кнопки «кадрирование глазного яблока» в инструментах кадрирования или с помощью клавиши P для включения и выключения предварительного просмотра.

Смещение сельскохозяйственных культур

Переместите кадрирование с помощью стрелок-модификаторов, когда инструмент «Кадрирование» активен.Удерживая нажатой клавишу выбора на Mac или клавишу Ctrl в Windows, используйте клавиши со стрелками для перемещения кадрирования на десять пикселей за раз.

Воспроизведение кадрирования

Из контрольного листа:

Вы можете скопировать кадрирование из одного изображения и воспроизвести его на другом отдельном изображении или в пакете выбранных изображений. Вы можете использовать контекстное меню из контрольного листа. Щелкните правой кнопкой мыши эскиз с кадрированием и выберите Crop> Copy Crop. Затем выберите другие изображения и щелкните их правой кнопкой мыши.

• Вставить кадрирование: Добавляет скопированное кадрирование только к единственному элементу, по которому щелкают правой кнопкой мыши.
• Вставить кадрирование к выбранным элементам: Добавляет скопированное кадрирование ко всем выбранным элементам.

Из окна предварительного просмотра

Вы можете использовать контекстное меню в окне предварительного просмотра, чтобы дублировать обрезки между изображениями. Чтобы скопировать обрезку, щелкните правой кнопкой мыши изображение в окне предварительного просмотра и выберите Crop> Copy Cro p. Затем на другом изображении щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите « Обрезка»> «Вставить кадрирование».

Очистка кадрирования

При просмотре кадрированного изображения в окне предварительного просмотра вы можете очистить кадрирование, нажав Shift-c (Windows) или Option-c (OS X).

Параметры кадрирования

Для получения дополнительных параметров щелкните кнопку Settings на панели Crop.

• Область экрана за пределами кадрирования. Флажок определяет, будет ли затемнена область за пределами кадрирования. Это поможет вам представить, как будет выглядеть фактический урожай.
• Показать наложение линии сетки дает вам сетку, которая помогает при выравнивании и компоновке кадрирования.
• Показать перекрестие центра кадрирования позволяет включать или выключать центр по мере необходимости.
• Показывать мелкие линии сетки при повороте. показывает меньшую сетку при повороте.
• Форма обрезки Площадь обрезки может быть пропорционально ограничена. Цифры относятся к пропорциям, а не к единицам измерения, то есть пропорция 3: 2 сохранит ту же форму кадрирования, что и изображение в формате 35 мм.

Обрезка останется с изображением и будет отображаться на контрольном листе, поэтому вы всегда можете увидеть, для каких изображений установлено кадрирование. Когда изображения сохранены как или экспортированы в HTML и т. Д., К полученному изображению можно применить кадрирование. В соответствующих диалоговых окнах есть флажки Применить , поэтому вы можете выбрать обрезку или нет во время этой операции.Например, диалоговое окно « Сохранить как »:

Вы можете сохранить снимки ограниченных настроек урожая, что может значительно сэкономить время, если вы обычно используете несколько стандартных соотношений урожая.

Вы также можете получить доступ к инструментам кадрирования через контекстное меню, щелкнув изображение правой кнопкой мыши или удерживая клавишу Ctrl в окне предварительного просмотра. Копировать / Вставить / Очистить поворот / Удалить / Сделать без ограничений и Настройки — все это доступно из подменю Обрезка.

Как обрезать и изменять размер изображений

Когда вы добавляете фотографии на свой веб-сайт, исходное изображение может нуждаться в обрезке или изменении размера, чтобы оно соответствовало определенной области на вашем сайте.Вы можете легко обрезать изображения и изменять их размер двумя способами, в зависимости от того, в каком модуле они отображаются:

• Изображения, используемые в Button или Image Module , можно редактировать с помощью стандартных инструментов редактирования изображений .
• Изображения, используемые в Events, News, Text / HTML, People Modules , можно редактировать с помощью Image Cropper .

Ниже вы найдете инструкции для каждого из инструментов.

Вот шаги (и инструменты), которые вам понадобятся для кадрирования изображений с помощью стандартных инструментов редактирования изображений.

Стандартные инструменты редактирования изображений расположены в правом верхнем углу модулей кнопок и изображений (см. Рисунок ниже).

Когда вы впервые загружаете изображение в Button или Image Module , оно будет размещено интуитивно так, что изображение заполнит весь модуль. В зависимости от размера вашего изображения может показаться, что оно было обрезано во время загрузки, однако все изображение остается в модуле. Поскольку все изображение (хотя и частично скрытое) остается в модуле, следующие инструменты позволят вам обрезать и изменять размер изображений в каждом модуле, чтобы каждый раз создавать идеальное изображение.

1

Использование курсора направления для перемещения / изменения положения изображения

Этот инструмент позволяет перемещать / изменять положение видимой области изображения. Чтобы использовать Курсор направления, вы должны сначала выбрать инструмент в правом верхнем углу модуля. Вы узнаете, что Направленный курсор готов к использованию, когда значок будет выделен синим цветом (на рисунке ниже).

СОВЕТ : Если ваш Направленный Курсор активирован (выделен синим), но вы не можете перетаскивать изображение внутри модуля, это означает, что все изображение видно и больше не может быть «уменьшено».

2

Используйте функции увеличения / уменьшения масштаба для настройки видимой области изображения.

Эти инструменты позволяют настраивать видимую область изображения, увеличивая и уменьшая фокусную точку изображения. Когда вы используете эти инструменты, все ваше изображение останется в модуле, хотя вы не сможете увидеть все изображение (на картинке ниже).

Чтобы сохранить любые изменения, внесенные вами в изображения, вы должны опубликовать свою веб-страницу, нажав зеленую кнопку Опубликовать .

Вот шаги (и инструменты), которые вам понадобятся для кадрирования изображений в Image Cropper.

ПРИМЕЧАНИЕ. Image Cropper будет доступен только для изображений, используемых в модулях «События», «Новости», «Текст / HTML» и «Люди».

1

Используйте ручки кадрирования, чтобы установить размер фотографии.

Вот первый шаг к кадрированию фотографии: щелкните и перетащите Ручки кадрирования , чтобы установить ширину и высоту изображения ( показано ниже ).Когда вы перетаскиваете ручки кадрирования, значения ширины и высоты фотографии (измеренные в пикселях) будут обновляться в реальном времени в правом верхнем углу инструмента обрезки изображения.

СОВЕТ : Если вы знаете конкретные размеры, при которых вы хотите обрезать фотографию, просто щелкните внутри области значений ширины или высоты, удалите текущее значение и введите желаемые размеры .

Значок блокировки соотношения сторон

Перед кадрированием вы можете щелкнуть значок Lock (расположенный в верхнем правом углу кадра), чтобы зафиксировать соотношение сторон изображения при кадрировании.

• ЗАБЛОКИРОВАНО : Когда значок «Блокировка соотношения сторон» включен / заблокирован , соотношение ширины и высоты изображения будет заблокировано всякий раз, когда вы перетаскиваете ручки кадрирования. (В большинстве случаев лучше убедиться, что значок замка включен.)
• РАЗБЛОКИРОВАНО : Когда значок блокировки соотношения сторон выключен выключен / разблокирован , ручки кадрирования свободно перемещаются; Вы можете изменять размеры фотографии без ограничений.

2

Щелкните и перетащите фотографию, чтобы разместить ее в области кадрирования

Затем нажмите и перетащите само изображение , чтобы переместить его в области кадрирования ( показано ниже ).Незаштрихованная часть фотографии будет видна на вашем веб-сайте, как только вы сохраните кадрирование.

3

Используйте ползунок, чтобы уменьшить или увеличить фотографию

При необходимости перетащите ползунок изменения размера вверху средства обрезки изображения, чтобы уменьшить или увеличить часть изображения, которая будет видна ( показано ниже ).

Наконец, нажмите зеленую кнопку Сохранить внизу кадра, чтобы сохранить свою работу.

Глоссарий инструментов обрезки изображений

• Кнопка сброса — Щелкните, чтобы отменить все действия по обрезке изображения.
• Ползунок изменения размера — Перетащите, чтобы изменить размер (масштаб) изображения.
• Предварительный просмотр области содержимого — Иллюстрирует всю область содержимого, в которой будет отображаться фотография. Используйте это, чтобы оценить размер фотографии по отношению ко всей области содержимого.
• Маркеры кадрирования — Перетащите, чтобы кадрировать фотографию.
• Размеры фотографии — вычисляет размер обрезанной фотографии (точные размеры в пикселях).
• Блокировка соотношения сторон — Щелкните значок замка, чтобы сохранить исходное соотношение сторон фотографии при кадрировании.

Как кадрировать изображение — подробное руководство

Изображения не всегда имеют нужный нам размер. К счастью, мы можем обрезать их до идеальной ширины и высоты. Иногда это связано с обрезкой изображения, но есть способы сделать это и без. Прежде чем мы углубимся в процесс кадрирования изображения, расскажем, что значит кадрировать фото.

Что значит обрезать изображение?

Обрезка означает удаление ненужных частей изображения и сохранение важной части.Обратите внимание, что при кадрировании размер изображения изменяется, но он отличается от изменения размера изображения. Эта функция обычно изменяет соотношение сторон фотографии, немного уменьшая высоту или ширину.

Например, если вы были сфотографированы рядом с рекой, но вам нужно было только ваше лицо, кадрирование поможет в этом. Это позволит вам обрезать лицо, чтобы убрать реку, и сохранить лицо только для изображения.

Вот подробный обзор различных способов кадрирования изображения.

Как обрезать изображение?

Теперь, когда вы понимаете, что значит обрезать изображение, вот как это сделать для Windows и Mac.

для Windows

1. Найдите файл, который хотите изменить
2. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «изменить»
3. В инструменте рисования нажмите прямоугольный инструмент «Выбрать»
4. Проведите по изображению, чтобы захватить нужную часть
5. Нажмите кнопку «кадрировать»

В

Paint есть все необходимые инструменты для кадрирования изображения.

Теперь ваше изображение должно быть правильно разделено на части.

для Mac

1. Найдите файл, который хотите отредактировать
2. Откройте его с помощью функции «Предварительный просмотр»
3. Щелкните «Панель инструментов редактора»
4. Выберите инструмент «прямоугольное выделение»
5. Проведите по изображению, чтобы захватить нужную часть
6. Нажмите кнопку «кадрировать»

Ваше изображение теперь показывает только ту часть, которую вы хотите.

5 инструментов для обрезки изображений, которые следует учитывать

Если вы ищете быстрое и полезное средство для изменения размера изображения, воспользуйтесь одним из следующих инструментов.Я нашел пять, которые отлично работают и справляются с разными типами задач.

1. iloveIMG

Что это такое: iLoveIMG — это программа на основе браузера, которая является частью набора различных инструментов, таких как сжатие изображений, изменение размера, преобразование и редактирование.

Плюсы:

• Быстрый сайт
• Простота, эстетика и доступность
• Часть специального набора программ для редактирования изображений
• Высокая скорость

Минусы:

• Минимальные параметры расширения изображения
• Ограниченные возможности

2.Lunapic

Что это такое: Lunapic — это веб-сайт, который предлагает широкий спектр инструментов для работы с изображениями.

Плюсы:

• Самый широкий выбор инструментов в бесплатных системах на основе браузера
• Ссылка плюс опция загрузки
• Различные варианты загрузки

Минусы:

• Загроможденный веб-сайт
• Отсутствие параметров расширения браузера

3.Fotor

Что это такое: Fotor — это онлайн-редактор фотографий, цель которого — предоставить каждому, кто хочет радикально изменить изображения, доступный инструмент для этого.

Плюсы:

• Мощные инструменты, выходящие за рамки других бесплатных системных опций
• Быстрый сайт
• Бесплатная пробная версия

Минусы:

• Требуется аккаунт и нет бесплатной опции
• Отсутствие инструментов / функций в целом

4.Img2go

Что это такое: Img2Go — это инструмент для обрезки изображений на основе браузера, который позволяет пользователям преобразовывать, изменять и масштабировать все типы форматов изображений.

Плюсы:

• Дополнительные надстройки браузера
• Пользовательское перетаскивание для указания размеров
• Совместимость с широким спектром форматов изображений
• Высокозащищенные процессы для обеспечения конфиденциальности

Минусы:

• Несколько поддерживаемых облачных систем для загрузки из
• Инструмент не так прост в навигации, как другие системы

5.Gifgit

Что это такое: Gifgit — это онлайн-инструмент для редактирования, который работает в веб-браузере и дает пользователям возможность обрезать изображения, не загружая большую программу, которую они должны установить в своей системе.

Плюсы:

• Комплексная система редактирования, позволяющая не только обрезать изображения
• Расширенные возможности редакции
• Экспорт в обычные расширения изображений
• Многочисленные инструменты и функции

Минусы:

• Нет загружаемого программного обеспечения
• Минимальная поддержка интеграции

Обрезка изображений — это часть правильного управления изображениями.Просто убедитесь, что вы используете правильные методы и инструменты. Если да, то в ваших библиотеках фотографий будут идеально обрезанные изображения.

.