Италия эпоха возрождения костюм: Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)

Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)

АrtstudioZazerkalie

• Главная
• АВТОПОРТРЕТ
  • Любимая школа
  • Мои друзья и помощники
  • Портфолио
  • Моё творчество
    • Мои художества
    • Мои куклы
    • Мои украшения
    • Мои игрушки «сухое валяние»
• КЛУБ УЧИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
  • Методическая копилка
    • Основа
    • Активные формы работы на уроках изобразительного искусства
    • ФГОС
    • Паспорт кабинета
    • Типология уроков
    • мастер-класс
  • Авторская Школа
    • Образовательный челлендж по изобразительному искусству
    • Арт Тимбилдинг
    • АртМоб
    • Методическая разработка по теме «Реализация метапредметного подхода на уроках изобразительного искусства»
  • Районная творческая группа учителей изобразительного искусства Подосиновского района
  • психология это интересно
• Это интересно
  • В ЦОЙ — художник
  • картины-головоломки, которые повысят вашу креативность
  • Краткий словарь современного художественного сленга.
  • Любимые иллюстраторы
    • Нино Чакветадзе
• СПРАВОЧНИК
  • Правила написания сочинение-эссе
  • Основные понятия
  • Всё о художниках
    • Айвазовский Иван
    • Айвазовский
    • Винсент Ван Гог
  • описания картин
  • Эпохи, направления, стили и школы живописи
    • Абстракционизм
    • Кубизм
    • Пуантилизм
    • Лучизм
    • Орфизм
    • Гипперреализм
    • Примитивизм
    • Футуризм
    • Дадаизм
    • Сюрреализм
    • Конструктивизм
    • Романтизм
    • Символизм
    • Вортицизм
    • Маньеризм
    • Сореализм
    • Кубизм
    • Постимпрессионизм
    • Барокко
    • Модерн
  • Жанры ИЗО
    • Натюрморт
    • Портрет
    • Пейзаж
    • Бытовой
    • Исторический
    • Анималистический
    • Сказочно-былинный
    • Фантастический
    • Религиозный
  • Художественные материалы
    • Акварель
    • Гуашь
    • Масло
    • Карандаш
    • Акварельные карандаши
    • 2
    • 3
    • Основы ИЗО
  • Цветоведение
    • Исторические этапы цветоведения
    • Психология цвета
    • Физиология цвета
    • сочетание цветов
  • Композиция
  • Перспектива
    • Пространственные(пластические)
    • Виды изобразительного искусства
  • Графика
  • Живопись
  • скульптура
    • Конструктивные виды искусства
  • Архитектура
    • храмы
    • православные храмы
    • католические храмы
    • буддийские храмы
    • мусульманские храмы
  • сады
    • сад камней
    • Дизайн
    • Декоративное искусство
    • Интарсия
    • Квиллинг
    • Книга — произведение искусства
    • иллюстраторы
  • Открытка
    • Зарубин
    • День рождения
    • Новый год
  • Плакат
  • Новая страница
• БИБЛИОТЕКА ХУДОЖНИКА
• ВИДИОТЕКА
  • видиороики о художниках
  • шедевры мирового искусства
  • фильмы о музеях
  • мультфильмы
    • Новогодние мультфильмы
    • русские сказки
    • сказки А.С. Пушкина
    • былины, мифы
  • шедевры эрмитажа
  • уроки рисования
  • документальные фильмы по искусству
    • авангард
  • Мансарда художника.
    • Мансарда художника. мастер-класс
  • фильмы о художниках
  • ДПИ
  • история одного шедевра
  • это интересно
• РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
• УРОКИ ИЗО В ШКОЛЕ
  • ВЫРУЧАЙ ПАПКА
    • Основы
    • Материаловедение
    • Цветоведение
    • Композиция
    • Перспектива
    • Графика
    • Живопись
    • Скульптура
    • ДПИ
    • Дизайн
    • Архитектура
  • ПОРТФОЛИО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
  • СПИСОК МАТЕРИАЛОВ для работы на занятиях
  • ИЗО 1 класс
    • У- 1 Изображения всюду вокруг нас
    • У — 2 Художественное видение мира
    • У — 3 Изображать можно пятном
    • У — 4. Изображать можно в объёме
    • У — 5. Изображать можно линией
    • У — 6. Разноцветные краски
    • У — 7. Радужный мир
    • У — 8. Изображать можно и то, что невидимо
    • У — 9. Музыка в красках
    • У — 10 Художники и зрители
    • У — 11. Мир полон украшений
    • У-12. Красоту надо уметь замечать.
    • У — 13 Узоры на крыльях
    • У — 14. Красивые рыбки
    • У — 15 Украшение птиц
    • У -16 Узоры, которые создали люди
    • У -17 Как украшает себя человек
    • У -18. Украшения помогают сделать праздник
    • У -19 Постройки в нашей жизни
    • У — 20. Дома бывают разные
    • У — 21 Домики, которые построила природа
    • У — 22 Дом с наружи и внутри
    • У — 23 Рисуем город мечты
    • У — 24 Всё имеет своё строение
    • У — 25 Дизайн упаковок
    • У — 26 Дом в котором я живу
    • У — 27 Картина
    • У — 28 Сказочная страна
    • У — 29 Праздник птиц
    • У -30 Разноцветные жуки
    • У — 31 Времена года
    • У — 32 Образ лета в русском искусстве
    • У — 33 Красота наступающего лета
  • ИЗО 2 класс
    • У-1. Три основные краски.
    • У-2. Пять красок — всё богатство цвета и тона
    • У-3. Выразительные возможности живописных материалов
    • У-4. Выразительные возможности графических материалов
    • У-5. Выразительность материалов для работы в объёме
    • У-6. Выразительные возможности бумаги
    • У-7.Аппликация
    • У-8. Для художника любой материал может стать выразительным
    • У-9. Изображение и реальность
    • У-10. Изображение и фантазия
    • У-11. Украшение и реальность
    • У -12. Украшение и фантазия
    • У-13. Постройка и реальность
    • У 14. Постройка и фантазия
    • У-15. Изображение, украшение и постройка всегда вместе
    • У-16. Изображение природы в разных состояниях
    • У-17. Выражение характера изображаемых животных
    • У-18. Выражение характера человека в изображении; мужской образ.
    • У-19.Выражение характера человека в изображении; женский образ
    • У-20. Образ человека и его характер, выраженный в объеме
    • У-21.Выражение характера человека через украшение
    • У-22. Выражение намерений через украшение
    • У-23.В изображении, украшении и постройке человек выражает свое отношение к миру
    • У-24. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета.
    • У-25. Борьба теплого и холодного
    • У-26. Фантазия цвета
    • У-27. Цвет как средство выражения
    • У-28. Линия как средство выражения: ритм линий
    • У-29. Линия как средство выражения: характер линий
    • У-30. Ритм пятен как средство выражения
    • У-31. Пропорции выражают характер
    • У-32. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности
    • У-33. Космические фантазии
    • У-34. Обобщающий урок года
  • ИЗО 3 класс
    • У -1. твои игрушки придумал художник
    • У -2. Посуда у тебя дома
    • У -3 Мамин платок
    • У — 4. Обои и шторы в твоём доме
    • У-5.Твои книжки. Обложка
    • У-6. Твои книжки. Буквица
    • У-7. Поздравительная открытка
    • У-8. Что сделал художник в нашем доме
    • У-9. .Памятники архитектуры — наследие веков
    • У — 10. Парки скверы, бульвары
    • У — 11. Ожурные ограды
    • У-12. Фонари на улицах и в парках
    • У-13. Витрины магазинов
    • У-14. Транспорт в городе
    • У-15. Что сделал художник на улицах
    • У -16. Художник в цирке
    • У-17. Художник в театре
    • У-18. Маски
    • У-19. Кукольный театр
    • У-20. Афиша
    • У-21. Плакат
    • У-22. Праздничное оформление
    • У-23. Праздник-карнавал
    • У-24. Музеи
    • У-25 — 26. Картина-пейзаж
    • У-27 — 28. Картина-портрет
    • У-29 -30. Картина-натюрморт
    • У-31. Картины исторические
    • У-32. Картины бытовые
    • У-33. Скульптура в музее и на улице
    • У-34. Художественная выставка
  • ИЗО 4 класс
    • У-1. Мир глазами детей
    • У-2. Художественные материалы
    • У-3. Пейзаж родной земли
    • У-4. Гармония жилья с природой.
    • У-5. Образ красоты человека
    • У-6. Народные праздники. Ярмарка.
    • У -7. древнерусский город-крепость
    • У — 8. Древние соборы. Деревянный храм
    • У — 9. Древние соборы. Каменный храм
    • У -10. Древние воины -защитники.
    • У-11. Города русской земли. Новгород. Псков.
    • У-12. Города русской земли. Владимир. Суздаль
    • У-13. Города русской земли. Москва
    • У — 14. Узорочье теремов.
    • У -15. Праздничный пир в теремных палатах
    • У -16.Образ художественной культуры Японии цветение сакуры
    • У-17. Образ художественной культуры Японии пагоды
    • У-18. Костюмы Японии
    • У-19. Искусство народов гор и с тепей
    • У — 20. Образ художественной культуры Средней Азии
    • У-21. Древняя Эллада. Храмы.
    • У-22. Образ художественной культуры Древней Греции. Вазопись.
    • У-23. Костюмы Древних греков.
    • У-24. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Замки.
    • У-25. Витражи.
    • У-26. Костюмы средневековья.
    • У-27. Многообразие художественных культур в мире
    • У-28.Герои, борцы и защитники.
    • У-29. Все народы воспевают материнство
    • У-30. Все народы воспевают мудрость старости
    • У-31. Сопереживание — великая тема искусства
    • У-32. Искусство народов мира
    • У-33.Я мечту свою рисую
    • У-34.Лети, лети, бумажный змей
  • ИЗО 5 класс
    • У-1. Рисуем отгадки к народным загадкам
    • У-2. Древние образы в народном искусстве
    • У-3. Декор русской избы
    • У-4. Внутренний мир русской избы
    • У-5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда
    • У-6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
    • У-7. Старинный терем
    • У-8. Народный праздничный костюм
    • У-9. Народные праздничные обряды
    • У-10. Древние образы в современных народных игрушках
    • У-11. Дымковская игрушка
    • У-12. Искусство Гжели.
    • У-13. Искусство Городца.
    • У-14. Искусство Жостова.
    • У-15. Искусство Хохломы
    • У-16. Матрёшка
    • У-17. Роль народных художественных промыслов в современной жизни
    • У-18. Зачем людям украшения.
    • У-19. Декор и положение человека в обществе
    • У-20. Украшения в жизни древних обществ.
    • У-21. О чём рассказывают гербы и эмблемы.
    • У-22. Одежда говорит о человеке.
    • У-23 — 24. Декоративное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко).
    • У-25. Современная одежда по мотивам национальных костюмов.
    • У-26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).
    • У-27-29.Современное повседневное и выставочное искусство.
    • У-28
    • У-29
    • У-30-33. Ты сам – мастер ДПИ
    • У- 31
    • У — 32
    • У -33
    • У — 34
    • Ярмарка мастеров
    • египет
    • Декоративное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко)
    • мозаика
  • ИЗО 6 класс
    • У-1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств
    • У-2. Рисунок – основа изобразительного искусства
    • У — 3. Чёрное и белое – основа языка графики.
    • У- 4. Линия и её выразительные возможности.
    • У-5. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен
    • У-6. Цвет. Основы цветоведения
    • У-7. Цвет в произведениях живописи
    • У-8. Объемные изображения в скульптуре
    • У-9. Основы языка изображения
    • У-10. Реальность и фантазия в творчестве художника.
    • У-11. Изображение предметного мира – натюрморт
    • У-12. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
    • У-13. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива
    • У-14. Освещение. Свет и тень
    • У-15. Натюрморт в графике
    • У-16. Цвет в натюрморте
    • У-17. Выразительные возможности натюрморта
    • У -18. Образ человека главная тема искусства
    • У -19. портрет. конструкция головы человека и её основные пропорции
    • У -20. Изображение головы человека в пространстве.
    • У -21. графический портретный рисунок
    • У -22. портрет в скульптуре
    • У-23. Сатирические образы человека
    • У-24. Портрет в живописи
    • У-25. Роль цвета в портрете. Образные возможности освещения в портрете
    • У-26. Музеи мира. Великие портретисты
    • У-27. Жанры в изобразительном искусстве
    • У-28. Изображение пространства
    • У-29. Правила линейной и воздушной перспективы
    • У-30. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства
    • У-31. Пейзаж-настроение.
    • У-32. Городской пейзаж.
    • У-33. Природа и художник. Анималистический жанр
    • У-34. Выразительные возможности изобразительного искусства.
  • ИЗО 7 класс
    • У-1 Мир, который создаёт человек
    • У -2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции
    • У-3 Прямые линии и организация пространства
    • У -4 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна
    • У -5 Буква — строка — текст.
    • У- 6 Искусство шрифта
    • У — 7 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне.
    • У- 8 Текст и изображение как элементы композиции
    • У — 9 Многообразие форм полиграфического дизайна
    • У — 10 Книга –синтетический вид искусства
    • У — 11 Художественный язык конструктивных искусств.
    • У — 12 Объект и пространство.
    • У — 13 Архитектура — композиционная организация пространства.
    • У- 14 Конструкция: часть и целое.
    • У — 15 Важнейшие архитектурные элементы здания
    • У -16 Вещь: красота и целесообразность.
    • У- 17 Роль и значение материала в конструкции
    • У — 18 Цвет в архитектуре и дизайне
    • У — 19 Город сквозь времена и страны.
    • У — 20 Город сегодня и завтра.
    • У- 21 Живое пространство города.
    • У — 22 Вещь в городе.
    • У — 23 Интерьер и вещь в доме.
    • У — 24 Природа и архитектура.
    • У — 25 Ты — архитектор.
    • У — 26 Мой дом — мой образ жизни.
    • У — 27 Интерьер комнаты — портрет ее хозяина.
    • У -28 Дизайн и архитектура моего сада
    • У — 29 Мода, культура и ты.
    • У — 30 Мой костюм — мой облик.
    • У — 31 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна
    • У — 32 — 33 Имидж: лик или личина?
    • У -34
• МХК
  • 10 класс
    • У-1. Первые художники Земли.
    • У-2. Архитектура страны фараонов
    • У-3. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.
    • У-4. Художественная культура Древней Передней Азии
    • У-5. Искусство доколумбовой Америки
    • У-6. Семинар «Древние цивилизации»
    • У-7. Эгейское искусство
    • У-8. Золотой век Афин
    • У-9. Выдающиеся скульпторы Древней Греции
    • У-10. Искусство Древней Греции
    • У-11. Архитектура Древнего Рима
    • У-12. Изобразительное искусство Древнего Рима
    • У-13. Театр и музыка Античности
    • У-14. «Культура Античности»
    • У-15. Мир византийской культуры.
    • У-16. Архитектурный облик Древней Руси.
    • У-17. Архитектурный облик Древней Руси.
    • У-18. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси.
    • У-19. Архитектура западноевропейского Средневековья
    • У-20. Изобразительное искусство Средних веков
    • У-21. Театральное искусство и музыка Средних веков
    • У-22. Семинар «Средние века»
    • У-23. Индия – «страна чудес»
    • У-24. Художественная культура Китая
    • У-25. Искусство Стра-ны восходящего солнца (Япония)
    • У-26. Художественная культура ислама
    • У-27. Семинар «Культура Востока»)
    • У-28. Флоренция – «колыбель» итальянского Возрождения.
    • У-29. Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения.
    • У-30. «Золотой век» Возрождения. Шедевры живописи
    • У-31. Возрождение в Венеции
    • У-32. Северное возрождение
    • У-33. Театр и музыка Возрождения
    • У-34. «Возрождение»
• ИСКУССТВО
  • 8 класс
    • У — 1. Искусство вокруг нас
    • У — 2. Художественный образ- стиль-язык
    • У — 3. Наука и искусство.
    • У -4 Знание научное и знание художественное.
    • У — 5. Искусство рассказывает о красоте Земли.
    • У — 6. Пейзаж в живописи, музыке, литературе
    • У — 7. Человек в зеркале искусства: жанр портрета
    • У — 8. Портрет в искусстве России
    • У — 9. Портреты Наших Великих соотечественников
    • У — 10. Третьяковская галерея
    • У — 11. Музыкальный портрет
    • У — 12. Портрет композитора в литературе и кино
    • У — 13. Мир в зеркале искусства
    • У — 14. Роль искусства в сближении народов
    • У -15. Искусство художественного перевода
    • У -16. Искусство — проводник духовной энергии
    • У-17. Как происходит передача сообщений в искусстве?
    • У-18. Знаки и символы искусства
    • У-19. Художественные послания предков.
    • У-20. Разговор с современником.
    • У-21. Символы в жизни и в искусстве.
    • У-22. Звучащий цвет и зримый звук
    • У-23. Музыкально-поэтическая символика огня
    • У-24. Что есть красота
    • У-25. Откровенье вечной красоты
    • У-26. Застывшая музыка
    • У-27. Законы красоты
    • У-28. Всегда ли люди одинаково понимали красоту
    • Красота и время
    • У -29. Великий дар творчества.
    • У-30. Как соотносится красота и польза.
    • У-31. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве
    • У-32. Приобразующая сила в искусстве
    • У-33. Синтез искусств в созидании художественных образов
    • У-34. Проектная деятельность
    • Полна чудес могучая природа
  • 9 класс
    • У- 1. Искусство и власть
    • У -2-3.Какими средствами воздействует искусство
    • У -4-7. Храмовый синтез искусств
    • У -8. Синтез искусств в театре
    • У -9. Синтез искусств в кино
    • У — 10. Синтез искусств на телевидении
    • У — 11. Дар предвосхищения
    • У -12. Какие знания даёт искусство?
    • У — 13. Предсказания в искусстве
    • У -14. Художественное мышление в авангарде науки
    • У- 15-16. Проект. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.
    • У- 17.Эстетическое формирование искусситвом окружающей среды
    • У — 18. Архитектура исторического города
    • У — 19. Архитектура современного города
    • У-20. Специфика изображений в полиграфии
    • У-21. Журнальная графика
    • У-22. Развитие дизайна и его значение
    • У-23. ДПИ
    • У-24. Музыка в быту
    • У-25. Массовые общедоступные искусства
    • У-26. Изобразительная природа кино
    • У-27. Музыка в кино
    • У-28. Тайные смыслы образов искусства или загадки музыкальных кино
    • У-29. Вопрос себе, как первый шаг к творчеству
    • У-30.Литературные страницы
    • У-31-34 Исследовательский проект
    • Фотозарисовки радного края
• История костюма
  • Одежда первобытного человека
  • Египет
  • Костюм Древней Месопотамии: шумеры, Ассирия, Вавилон
  • Персидский костюм в древности
  • Еврейский костюм в древности
  • Греция
  • Костюм этрусков
  • Одежда Древнего Рима
  • Костюм галлов
  • Костюм скифов
  • КОСТЮМ ВИЗАНТИИ
  • Одежда монголо-татар
  • Турецкий костюм в Османской империи
  • Костюм Древнего Китая
  • Костюм Древнй Японии
  • Средневековье
  • Возрождение
    • Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)
    • Костюм Англии эпохи Возрождения (16 век)
    • Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века)
    • Костюм Франции эпохи Возрождения (16 век)
  • 17 век
    • Французский костюм 2-й половины 17 века (эпохи Людовика XIV)
    • Костюм Нидерландов 17 века
    • Испанский костюм 17 века

Мода и костюм эпохи итальянского Возрождения

Эпоха Возрождения или же Ренессанса стала расцветом европейской живописи, архитектуры и модной одежды. Именно в данное время (XV-XVI вв.) жили и создавали свои выдающиеся произведения такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.

Леонардо да Винчи
Джоконда

Центром культуры Возрождения являлась Италия. В XV веке все художники, скульпторы и архитекторы Италии стремились во Флоренцию. Ведь именно во Флоренции проживало могущественное и влиятельное семейство Медичи. Семья Медичи не только обладала несметными богатствами, но и активно поддерживала искусство.

Леонардо да Винчи
Портрет Дамы с горностаем

Во многом именно благодаря Медичи Флоренция в XV веке становится центром развития искусства. В этом городе работали Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, знаменитый архитектор Филиппо Брунеллески. Но не только городом художников в XV веке являлась Флоренция, была она и столицей моды. Флорентийские ткани славились далеко за пределами Италии, приносило известность городу и флорентийское кружево.

Сандро Боттичелли
Портрет Джулиано Медичи

Мода Флоренции XV века была яркой и свободной. Она пришла на смену периоду Средневековья – периоду закрытых платьев и обязательных головных уборов, времени абсолютного влияния церкви на одежду своих прихожан.

В период Возрождения влияние церкви на общество ослабевает. Пошатнули всемогущество католической церкви и Великие географические открытия (в XV веке была открыта Америка), и новые изобретения (к примеру, в XV веке появляется книгопечатание), и движение за реформацию католической церкви.

В Германии против церкви выступает священник Мартин Лютер, которого поддерживает простой народ, и вскоре образуется независимая от Папы Римского лютеранская церковь. Появляется своя, англиканская, церковь и в Англии. Теперь английская церковь подчиняется только королю Англии, но не Папе Римскому.

Изменения, происходящие во всех сферах жизни общества XV века, находят свое отражение и в моде.

Одежда становится свободной, с широкими рукавами, одежду украшает множество разрезов – на линии талии, на рукавах. Такие разрезы делаются как для того, чтобы показать дорогую (иногда даже шелковую) ткань нижних рубашек, так и для удобства движений. Модными становятся рукава-буфы.

В женском платье появляются декольте. Очень часто вырезы делаются не только спереди, но и на спинке платья – обязательно в форме треугольника, чтобы подчеркнуть длину шеи.

Рафаэль
Портрет женщины (Донна Гравида)

В период Возрождения в Италии у женщин красивой считалась длинная шея и высокий лоб. Женщины по-прежнему, как и в Средние века, чтобы подчеркнуть высоту лба, на толщину двух пальцев руки сбривали волосы надо лбом. Не красили брови и ресницы. Но зато в большом количестве использовали духи. Румянили щеки, красили губы.

Мужчины во Флоренции носили нижнюю рубашку длиной до середины бедра, украшенную кружевами на манжетах и воротнике. Воротник и манжеты нижней рубашки никогда не прятались под верхней одеждой, для того, чтобы было видно дорогое в те времена кружево. Рукава нижней сорочки были пышными и их пропускали в разрезы рукавов верхней одежды.

Сандро Боттичелли
Портрет молодого человека

На ногах носили чулки и верхние короткие, длиной до середины бедра, панталоны (они же рейтузы). Шились рейтузы чаще всего из бархатной ткани. С XVI века такие штаны станут чуть длиннее и будут застегиваться пуговицей под коленом. Название «панталоны» данному элементу мужской одежды было дано в честь итальянца по фамилии Панталони, который первым начал носить подобные штаны.

Рафаэль
Портрет Альоло Дони

Верхней одеждой был колет – короткая верхняя распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы или же со шнуровкой. Колет мог быть как с высоким стоячим воротником, так и с вырезами различной формы. Еще одним вариантом верхней одежды была симарра – распашная одежда различной длины с длинными широкими рукавами. Симарра встречается не только в мужском гардеробе, но и в женском. Женщины носили симарру поверх платья.

Также мужчины Флоренции носили и различные плащи. К примеру, табар – накидка в виде короткого нарамника (плащ, не сшитый по бокам) со свободно свисающей спинкой и подпоясанной полочкой. Излюбленным головным убором во Флоренции были береты.

Сандро Боттичелли
Портрет Симонетты Веспуччи

Женщины носили платья с декольте, разрезами на рукавах, рукавами-буфами и со шнуровкой спереди. Такие платья назывались гамурра.

Симонетта Веспуччи

Еще одним вариантом женского платья было платье киртл. Киртл – платье с узким лифом и длинной шнуровкой, с короткими рукавами или без них (в данном случае рукава пристегиваются отдельно).

Платья шились из дорогих и ярких тканей. Как и в мужском костюме, через разрезы в рукавах верхнего платья обязательно просматривалась белая ткань нижней рубашки.

Антонио Аллегри по прозвищу Корреджо
Портрет дамы

Интересными были и прически жительниц Флоренции. Особой популярностью пользовалась прическа под названием «флорентийская коса» — волосы над ушами укладывались в виде полукружий, разделялись на прямой пробор, сзади на спину спадала длинная коса, украшенная лентами и нитями жемчуга. Встречались и более сложные варианты данной прически.

Антонио Поллайоло
Портрет дамы

На рукаве платья рисунок в виде цветка граната – очень популярный рисунок на флорентийских тканях

Также в моде была и завивка. Завивали волосы как мужчины, так и женщины. Точно так же, как художники эпохи Возрождения обращались к традициям искусства Древней Греции и Древнего Рима, так и модники Ренессанса черпали вдохновение в образах богов Античности. Помимо завивки в моде были и светлые волосы. Ведь древнегреческие боги и богини описывались

Женский костюм эпохи Возрождения. Италия.

Леонардо да Винчи. Дама с горностаем, 1485-1490.

[Читать далее]

Раннее Возрождение 1420-1500 гг.

Человек эпохи Возрождения трактуется как индивидуум, способный к безграничному прогрессу и всестороннему развитию. Идея единства духа и тела выступает против аскетизма средневековой морали, противопоставляющей их друг другу. Идеалом эпохи является сложная натура человека, в которой гармонически сочетаются глубокая духовная красота и физическое совершенство. Человеческое тело является предметом гордости и любования.

Карло Кривелли. Алтарный полиптих церкви Сан-Франческо: св. Екатерина Александрийская. Фрагмент. Около 1470 г., Италия.

Стиль Ренессанс зародился в Италии. Различия в одежде присутствовали в разделенной на отдельные княжества и свободные города Италии. Весь народ в целом отличался высоко развитым художественным вкусом, но отдельные местности и сообщества позволяли себе пестроту и ассиметрию, причудливые убранства верхних одежд, грандиозные шляпы. Законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в первой половине XVI в. – Венеция.

В целом костюм эпохи был более демократичным, чем средневековый и не имел признаков сословной принадлежности. Мода выражала не сословное, а имущественное положение человека.

На смену заостренным вертикальным готическим формам приходят горизонтальные линии деления одежды, естественные соотношения, простые формы, разнообразие цветовой палитры. Костюм стремится к широкому горизонтальному силуэту и большим объемам. Верхняя и нижняя одежда становится широкой, появляются разрезы, дающие возможность свободно двигаться, расширяются плечи и торс.

Красивой считалась женщина, обладавшая большим и «прочным» телом, белой «атласной» кожей розоватого оттенка и имевшая яркие красные губы – признак здоровья и хорошего кровообращения. Картину дополняли красивая, плавно поднимающаяся грудь и мягкие шелковистые волосы золотистого или медного оттенка. Округлые мягкие линии тела гармонично сочетались с одеждой естественных пропорций и форм.

В эпоху раннего Ренессанса женский костюм отличается грациозностью, простотой формы, чистотой линий и силуэта, подчеркивает мягкую женственность. От котт (верхнее платье в эпоху средневековья) в этих костюмах видны только узкие длинные рукава. Очень короткий лиф плотно облегает фигуру, и юбка падает глубокими складками до земли. Сверху надевалась симара. Симара являлась своеобразным плащом, в который итальянка XV века имела возможность свободно драпироваться по своему вкусу и настроению.

Пьеро делла Франческа. Царица Савская поклоняется Священному Древу.

Лишь постепенно начинает появляться стремление к роскоши в женском костюме, и особенно характерным это будет для XVI века. В XV в. в костюме предпочитали ясность композиции, красоту линий и стремились избегать всякой перегрузки в отделке.

Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. Девушки могли ходить с волосами, распущенным по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами, убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаком красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови.

Алессо Бальдовинетти. Портрет дамы в желтом. Около 1470 г., Италия.

Пьеро делла Франческа. Портрет Баттисты Сфорца. 1472 г., Италия.

Сандро Ботичелли. Портрет Симонеты Виспуччи. Около 1476-1480 гг., Италия. Сложная прическа с украшением жемчугом и лентами. Складки нижнего белого платья выступают в разрезах проймы.

Леонардо да Винчи. Портрет дамы (Джиневра Бенчи). 1474-1476, Италия

Леонардо да Винчи. Портрет Беатриче д’Эсте, 1490-е

Рукава в XIV-XVI вв. представляют собой самостоятельную деталь костюма, пристегивающуюся к корсажу различными способами. Это единственная деталь костюма, которая в полной мере демонстрирует сословные различия. Рукав разрезается по линиям наибольшего напряжения и скрепляется шнурками или лентами.

Доменико Гирландайо. Портрет Джованны Торнабуони. 1488 г., Италия.

В крупных городах – Генуе, Флоренции, Милане и Венеции – развиваются шелковое ткачество и искусство изготовления набивных тканей. Излюбленным ткацким узором становится появившийся в XV в. символ цветка граната во множестве вариаций.

Орнаменты тканей состоят из стилизованных растительных изображений, популярны ананас, виноградная лоза, акант, вытканные на фоне растительных завитков.

В моде рисунок павлиньих перьев, цветков и плодов граната. Изображаются фигуры животных и птиц, гондолы и вазы. В цветовой гамме преобладают яркость и насыщенность, цветовые контрасты на основе красного, сине-голубого, изумрудно-зеленого и золотистого цветов. Сочетания ярких цветов создают сочную, жизнерадостную гамму.

Коричневый, фиолетовый и темно-малиновый цвета считаются траурными.

Белые ткани всегда были дорогими и престижными, поэтому нежнейшее белье выглядывало из выреза лифа, проглядывало сквозь модные щели-прорези в одежде и вытягивалось пышной «пеной» в промежутках между рукавом и проймой.

Высокое Возрождение. 1500-1550 гг.

Быт итальянцев в XVI веке значительно усложняется, возникает стремление к комфорту, появляются первые навыки личной гигиены, заботы об общественных и домашних удобствах.

В моде XVI в. тяжелые мягкие ткани, широкие ниспадающие рукава и величественные шлейфы. Широкие юбки, массивные корсажи, раздутые рукава и широкие декольте придают облику достоинство и значительность.

Рафаэль Санти. Портрет Иоанны Арагонской, 1518 г., Италия. Платье из красного бархата, разрезы пышных рукавов скреплены золотыми пуговицами. Бархатный берет украшен драгоценными камнями.

Лоренцо Лотто. Мистическое обручение свято Екатерины, 1523, Италия.

Лоренцо Лотто. Портрет венецианки в одеянии Лукреции. 1533 г., Италия. Узкий лиф платья со шнуровкой, разрезы рукавов украшены мехом.

Рафаэль Санти. Дама в покрывале. 1516 г.

Высвобождается горизонтальная линия силуэта. Акцент делается на свисающие и волочащиеся элементы, которые формируют медлительные и спокойные движения.
Силуэт стремится к прямоугольному, ширина плеч практически равна ширине юбки, сохраняется естественный уровень линии талии. Платье четко делится на юбку со складками в верхней части и лиф с застежкой спереди. Широкие пышные рукава часто являются самостоятельной съемной деталью, из-под которой видны кружевные оборки нижней рубашки. Рукава больше не скрывают кисти рук, как это было принято в готический период. Костюм дополняется просторным длинным плащом или накидкой, волочащейся по земле.

Костюм этого времени отличался некоторой пестротой – лиф, юбка и рукава часто бывали разных цветов, но их распределение в одежде использовалось как средство для создания определенного линейного рисунка, необходимого для того или иного зрительного впечатления (темная полоса по краю декольте и на плечах расширяла плечи и т.д.).

Рафаэль Санти. Дева с единорогом. 1505-1506 гг.

Женщины-аристократки отдавали много времени костюму и косметике: массажу, втиранию разнообразных благовоний, окраске волос, тщательной и детальной раскраске лица. Увлечение парфюмерией было настолько велико, что во время празднеств натирали благовониями и обливали духами даже мулов.

Большим достоинством женского костюма была обобщенность его форм, большая их четкость при сохранении мягкости и живописности.

Склонность к крупным формам в костюме стоит в прямой связи с культом цветущей земной женской красоты. И костюм еще больше подчеркивает материальную сущность этой красоты. Комбинация лифа из двух частей, широкая юбка, рукав с пышным буфом вверху – все зрительно расширяло фигуру.

Паоло Веронезе. Роспись плафона, фрагмент. 1559-1562

Весомость облику придавали и сами ткани, из которых делали одежду. Плотные и тяжелые, они то играли блеском атласной поверхности сочных красных, зеленых, синих тонов, то мерцали глубиной переливов бархата. В сочетании с нежной белизной рубашки они особенно подчеркивали женственность.

Тициан Вечеллио. Портрет дочери Лавинии.

Тициан Вечеллио. Портрет Элеоноры Гонзага.

Леонардо да Винчи. Портрет молодой женщины. 1490-1496 гг.

В конце 40-х годов, когда в Венецию стали проникать испанские влияния и она невольно подчинилась сложному процессу возникновения и распространения вкусов, сложившихся в Европе, изменяются силуэт и пропорции женского костюма. Новый силуэт в основных чертах сходен с испанским, но объемное решение одежды венецианцы дают иное, соответствующее их традиционному представлению о женском облике.
В изящном женском костюме – отчетливые испанские мотивы. Лиф узкий и напоминает панцирь, рукава имеют буфы лишь сверху, а в нижней части они сильно сужены. В моде квадратные вырезы лифа, закрытые сеткой.

Ювелирные украшения имели крупную сочную форму, и драгоценные камни играли в них роль красочного пятна. Особенной любовью пользовался жемчуг.

Литература:
1. М.Н.Мерцалова «История костюма», «Искусство», 1972 г.
2. Р.В.Захаржевская «История костюма», РИПОЛ классик, 2009 г.
3. Э.Б.Плаксина-Фрелинская, Л.А.Михайловская, В.П.Попов «История костюма. Стили и направления», Академия, 2010 г.
4. Блохина И.В. «Всемирная история костюма, моды и стиля», Харвест, 2007 г.

Мастерская моды — первый урок, первая часть. История костюма. Возрождение.

Костюм эпохи Возрождения
Исторические рамки Возрождения различны в разных странах, так как их развитие было неравномерным. Раньше всего новая культура сложилась в свободных городах Италии. Здесь Ренессанс охватывает период с XIV до середины XVI века. В северных областях Европы — во Франции и Англии — новая культура расцвела значительно позже. Зарождение ее во Франции относится к концу XV — началу XVI столетия. В Англии же период Ренессанса приходится на XVI — начало XVII столетия. Особенно сложным был путь развития гуманистической культуры в Испании, которая с VIII века находилась под властью мавров. В течение почти восьми некой испанский народ боролся за освобождение страны и добился его только в конце XV века. Однако в Испании в XV—XVII веках расцветают искусства и складывается новое мировоззрение.

Несмотря на неравномерность исторического развития, все страны Европы прошли через этот крупнейший культурно-исторический период — Возрождение. В то же время культура этого периода имела свои национальные, самобытные черты в каждой стране.

Невозможно говорить о какой-то особой специальной форме одежды этого периода, можно лишь проследить тенденции в развитии костюмных форм, так как особого костюма эпохи Возрождения не существовало. Выбор платья диктовался кошельком, модой, рангом и декретом правительства.

Одежда отражала социальное положение, не являясь самовыражением личности. Людям полагалось одеваться соответственно общественному положению. Законы, ограничивающие право приобретения роскоши, принятые еще в Средневековье, изменявшиеся на протяжении всего периода Возрождения, предотвращали ношение самых дорогих тканей людям низшего сословия, недопустимой считалась ситуация, когда бюргер выглядел бы как граф. Так же нелепо, если не опасно, было бы для короля выглядеть подобно крестьянину.

Излюбленным цветом был красный. Женщины и мужчины украшали свои платья и пояса бантиками и бубенчиками, поэтому немудрено, что германский костюм этого времени, увешанный бубенчиками, впоследствии сделался достоянием только шутов. Заметно повальное стремление и мужчин, и женщин сделать талию как можно тоньше. Женщины старались достичь своего идеала с помощью шнуровки, которая стягивала одежду наподобие корсета.

Изящный вкус и практичность в одежде обнаруживали только итальянцы, особенно итальянки. Они сумели вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды, и в сочетании красок. Одежда казалась итальянцам необходимым дополнением природной красоты. Женская красота была возведена в культ: ее воспевали поэты, у женщин собирались создатели эпохи Возрождения, художники воспроизводили женскую красоту и занимались женскими туалетами, моделирование одежды вообще привлекало внимание и талант выдающихся художников.

Уже в XV веке в Италии распространяется влияние античной традиции в форме и покрое одежды и в манере ее носить. Так, например, члены магистратов и сановники большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками и очень широкими рукавами, нередко встречался также солидный просторный плащ.

Конец XV и начало XVI веков в Италии вырабатывает новый идеал красоты, который проявляется в восприятии человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. В эстетике гуманистов возникло понятие о «гармоничном человеке». Выступая против аскетизма и средневековой морали, эстетика Возрождения не противопоставляла тело духу, а выдвигала идею их единства. Красота стала считаться таким же благом, как здоровье и сила.

Новый характер жизни, новое представление о человеческой красоте вызывали к жизни и новые формы костюма. Деятельный, сильный и энергичный человек эпохи Возрождения уже не стеснялся своего тела, как в Средние века, а гордился им, и стремление освободиться от средневековых оков заметно и в костюме.

Движения человека эпохи Возрождения были спокойны и уверенны. Чем более естественно движение человека, тем прекраснее — таков был девиз этой замечательной эпохи. И от костюма эстетика Возрождения требовала такого полного соответствия формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная обнаженность. Образцом для создания костюма стала естественная осанка человека, больше нет необходимости создавать причудливые формы, неестественные изгибы. Возврат к романтическим идеалам древней Греции.

Костюм освободился от жесткого корсета, пропорции становились естественными и гармоничными, исчезли преувеличенно вытянутые формы. Все многочисленные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка, гофрировка и мелкие складки, разделенные на участки разных цветов, — все эти тонкости, часто привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви.

Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступила место одежде из тяжелых и мягких тканей с мощными глубокими складками, широкими ниспадающими рукавами и величественным шлейфом.

Мужская куртка с полами и без них стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.

Главным же символом мужского достоинства стала симарра — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.

Платье знатной итальянки в этот период отчетливо разделялось на юбку и лиф; юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой.

На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными; они позволяли видеть лишь край разрезанного рукава рубашки с оборкой на запястьях. Рукава в женском платье членили разрезами, они состояли из деталей разных форм и объемов, повторяя стиль, принятый в архитектуре.

На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Как видим, женская одежда стала более широкой и удобной, более мягкого женственного силуэта, создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки.

И вид широкоплечего мужчины в просторном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами, исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово — «грандесса», означающее величественную, благородную наружность.

В реформаторской Германии уже в конце XV века начала создаваться новая форма одежды, «одежда германского Возрождения», сначала — пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела.

Этот процесс начался с преобразования плотно прилегающей куртки и туго натянутых штанов-чулок путем разрезания их в тех местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывания в образовавшиеся прорези другой, преимущественно более светлой ткани (как бы имитируя рубаху), складки которой вздувались над прорезями. Появлением этого новшества, как утверждают, Германия была обязана ландскнехтам, вольнонаемным солдатам, призванным императором Максимилианом.

Под влиянием Реформации одежда становится строже. С 1530 года мужчины закрывают шею глухой гофрированной рубашкой или брыжами или просто носят закрытый камзол, ворот которого застегивается на пуговицы или зашнуровывается. Камзол обыкновенно плотно прилегает к телу и оканчивается внизу пышной, уложенной в складки баской. Рукава делаются широкими, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами.

Парадной одеждой горожанина становится мантия, одновременно и верхняя одежда, и плащ. Мантия, доходящая до колен, отделанная мехом, широкая, внушительная, усиливала впечатление достоинства и значительности.

Самой распространенной обувью была «коровья морда» — плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Таким образом, костюм того времени состоит из камзола, отделанного мехом плаща, узких нижних панталон и широких верхних и неизменного берета.

Вместо длинных локонов, которые еще в начале века падали на открытые плечи, уже к 1520 году появляется короткая прямая стрижка — «колбе»: гладко расчесанные волосы во все стороны от темени ровно подстригают спереди и сзади. Эта новая прическа очень шла к берету и придавала лицу мужественный вид. Подбородок и щеки обрамляются коротко и прямо подстриженной бородкой.

Женская одежда того времени достойно дополняла мужскую. Юбки, надетые одна на другую, часто заканчивалась длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на запястьях, верхняя юбка падала вертикальными трубчатыми складками и эффектно контрастировала горизонтальным линиям шнуровки корсажа и втяжек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос.

К середине XVI века одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и основательность, становясь более элегантной. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи и у мужчин, и у женщин — более высоким и узким, образуя плотную оборку — прототип более позднего слоеного воротника. Борода утрачивает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Мантия шьется широкой с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами и значительно короче, застегиваясь на груди.

В женской одежде на юбку и корсаж нагромождается отделка, рубаха высовывается на локтях из узких зашнурованных рукавов. Иногда, наоборот, отдается предпочтение крупным, массивным рукавам и юбке без каких бы то ни было украшений.

Мало-помалу под влиянием Реформации все начинают избегать роскоши и предпочитать темные одежды из скромного сукна или камлота — плотной материи из шерсти, смешанной с шелком. Парча, шелк и атлас используются лишь знатью; по мере того как женщины немецкого бюргерского сословия становятся более домовитыми, платья их становятся более удобными и просторными. Они носят длинный, узкий, заложенный складками передник, а на улицу выходят в просторном плаще и в короткой пелерине с гладким стоячим воротником, которая покрывает плечи и грудь и застегивается спереди.

Испанский костюм, повлиявший на моду почти во всех странах Западной Европы (не полностью поддались испанской моде лишь итальянцы, которых от слепого подражания нелепостям испанской моды предохраняло облагораживающее влияние искусств), поначалу был довольно удобен и элегантен, но с течением времени он в корне изменился.

Изменения не только в костюме, а и во всем мироощущении начались с восшествием на испанский престол немецкого императора Карла V под именем короля Карла I, поднявшего престиж Испании, которая достигла в его царствование небывалого могущества.

Все более ощутимой становилась реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации.

Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные новшества. Дух насилия над совестью и религиозный фанатизм угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоинства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью — их предписывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла I, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и доведенный до крайности. Теперь при испанском дворе царил суровый этикет, холодное величие и гордая царственная пышность, не имевшие ничего общего с тем чисто немецким уютом, который господствовал при дворе Максимилиана I.

Из Испании этот стиль распространился по всей Европе, при необходимости упрощаясь, приспосабливаясь к местным обстоятельствам и кошелькам. Испанская мода стала господствующей, ей подчинился даже французский двор.

Общая формула нового стиля заключалась в узких, тесных и жестких формах, под которыми полностью скрывались очертания тела, и в подчеркнутой монотонности красок. Такой костюм требовал торжественно-размеренных движений.

Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция. При полной зависимости в основных формах она даже сумела превзойти заимствованный образец: французы тоже носили трико и сверху штаны с буфами, куртку с набивкой на груди и на плечах и зауженной талией, но они еще и прикрепляли к ней изнутри жесткую подушку, отчего такая одежда получила насмешливое название «гусиного живота».

Француженки не отстали от мужчин, у них появился большой кринолин, которому придали сначала изогнутую форму — колокола, а затем жесткую — бочкообразную. Этот «испанский» кринолин они окрестили особым именем — «vertugalle» («галльская добродетель).

Только итальянки сумели в эту пору удержаться от всяких эксцентричностей; кринолины, подушки и брыжи пришлись им не по вкусу, они предпочитали дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев и стремились «разрыхлить» слишком жесткие формы, благодаря чему нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадал красивыми складками и производил художественное впечатление.

источник

продолжение темы

Флорентийский женский костюм — Эпоха Возрождения — LiveJournal

punto_di_vista
Если на картине изображены люди или же человекоподобные существа (божества, например), то при описании ее рано или поздно возникает вопрос о костюмах. И не всегда можно отделаться абстрактными «одеяние», «драпировка» и т.п. Приходится называть предметы туалета поименно, а тут как раз возникает проблема: правила хорошего тона предполагают, что в искусствоведческой литературе должны быть оригинальные наименования, то слова, которыми эту одежду называли те, кто ее носил. Правило это не всегда соблюдается, мало того, излишний упор на «этнографизм» подчас выглядит странно. Однако все же я предлагаю вам к прочтению небольшой справочно-развлекательный обзор женского костюма Флоренции второй половины 15 века. Все изложено довольноо
Еще в 14 веке в итальянской одежде проявляется увлечение античностью, прежде всего – в простом крое одежды и обилии драпировок. Часто фантазия художника даже преувеличивала степень «античности», так что, конечно не все, что изображено, можно отнести к реально существовавшему костюму.
Как и в более раннее время, костюм продолжал оставаться многослойным. Простыми словами, он состоял из рубашки, платья, при выходе из дома мог надеваться плащ, а в торжественных случаях – расшитая накидка, простая обувь, и предпочтительно для женщин было покрывать голову, хотя в основном это делали замужние женщины.
Все основные элементы костюма мы можем видеть у фра Карневале:

Нижняя рубашка называлась «камича» (camicia). Помимо того, что она была нижним бельем, камича несла в одежде еще и декоративную функцию. Дело в том, крой платья предполагал многочисленные разрезы, сквозь которые была видна камича. Ворот и края рукавов ее часто украшались орнаментом. В чистом виде изображений камичи не существует, но ее фрагменты мы можем видеть практически во всех женских изображениях.
Платье – гамурра (gamurra). Характерной особенности платья этого периода является то, что лиф и юбка стали кроиться раздельно. На самом деле с терминологией «платьев» этого периода все не так просто. В средневековье основной «платьеобразной» одеждой как мужской, так и женской была котт (cotte) или как ее называли в Италии котта (cotta). Существуют разногласия по поводу внешнего вида котт, точно можно сказать, что с 14 века женская котт перестает быть цельнокроеной. Однако гамурра это не разновидность котты, а самостоятельная итальянская женская одежда, выглядит как платье с узким отрезным лифом и складчатой или сборчатой юбкой. Повседневные гамурры шили из однотонной ткани, обычно шерсти, праздничные – из узорчатой парчи. Различия в крое платьев можно разделить на три группы:
1. форма рукавов
Надо сказать, что у итальянцев довольно разветвленная терминология фасона рукавов. Я опишу только несколько, зато с примерами.
а) рукав с разрезами назывался aburattegli, acotelacio или affetate. Это либо несколько разрезов, либо один длинный от плеча до запястья. Как пример — женский портрет Боттичелли:

Иногда разрезы стягивались шнуровкой. Как у Джованны деи Альбиццы

b) рукава a gozzi, дословно это значит — в форме птичьего зоба, по-английски их называют мешкообразными, а по-русски это, наверное, рукава-фонарики. Пример — Филиппо Липпи, и, кстати у всех трех женщин с картины фра Карневале тоже такие рукава.

с) atrombe, рукава-трубочки, предположительно она в платье Неры Корси Сассетти с фрески Гирдандайо

d) самые простые рукава, прямые, прилегающие к рукам, назвались pullite. Такие рукава у женщин на дальнем плане работы фра Карневале:

Скорее  всего они же на портрете работы Антонио Полайоло из Берлина

e) fiorite, рукава с цветочным орнаментом, по ткани отличались от основного объема гамурры. Портрет молодой женщины кисти Антонио Полайоло из Уффици

2. другим способом вариации кроя был способ сочленения лифа и юбки.
Стоит выделить два типа. Либо гладкий переход, как в платье Лодовики Торнабуони:

либо низ лифа собран в небольшие валики, как у девушки с портрета Филиппо Липпи из Берлина:

3. наконец различалось оформления выреза спереди. Надо сказать, что глубина выреза регулировалась законодательно, но законы не всегда соблюдались. Как любопытный пример этого можно привести картину Лоренцо ди Креди, изначально у платья был более глубокий вырез, была видна камича, однако затем платье было «поднято» до ключиц:

Часто вырезы шнуровались различными способами, к примеру:
a href=»http://pics.livejournal.com/punto_di_vista/pic/000q1s9c/»>

Можно сказать, что повседневной женской уличной накидкой был плащ без рукавов «мантелло» (mantello). Края плаща набрасывались на руки и драпировались, иногда мантелло могли накидывать на голову. Как пример — Лукреция Торнабуони с фрески Гирландайо

Вариант мантелло, накинутого на голову:

Куда более торжественной была накидка «симара» (zimarra). Часто она шилась из тяжелой узорчатой ткани – бархата, золотой и серебряной парчи. Симара уподоблялась античной палле, однако на самом деле происходит она из французского упелянда (huppelande). Длинные рукава упелянда слились со спинкой, все это превратилось в мантию, боковые части перестали сшивать, а перед поддерживался высокорасположенным поясом. Симара обязательно драпировалась. Иногда часть подола поддерживалась руками на уровне пояса, иногда ткань набрасывалась на руки. Джованна деи Альбицци в симаре:

Разновидность симары называют чоппу (ciopa). Обычно она шилась из той же ткани, что и гамурра, чоппа – это одежда с высокой талией и откидными рукавами (а часто вообще без рукавов), через которые видны рукава гамурры.
Чоппа с рукавами:

Без рукавов:

Еще один тип верхней одежды, напрямую связанный с античностью, это туника-джорнеа (giornea). Джорнеа также является вариантом упелянда, в Италии различались мужская и женская туника. Вырез ее обычно имеет треугольную форму (в женском варианте), края украшены орнаментом. Женские туники часто шились без рукавов. В джорнеа одета Клавдия с работы Нероччо ди Ланди:

Непременным аксессуаром, особенно при выходе на улицу, был платок. Самая обычная поза женщины на флорентийских картинах – руки сложены спереди, а в руках платок. Если же женщине нужно было освободить руки, то мы видим, что платок висит на поясе на специальном шнурке.

Иногда женщины одевали перчатки, легкие, из шелка.

Другой дополнительный атрибут – косынка «конверчиере» (converciere). Часто из прозрачной ткани, с кружевными краями, она набрасывалась на плечи и скреплялась на груди, а иногда прикреплялась к и к рукавам. Гирландайо из музея Метрополитан:

Бастиано Майнарди из Берлина:

Итак, неохваченными остались обувь, прически, головные уборы и украшения, про них — в другой раз

Национальные костюмы Италии

История создания

Древний Рим

История национального костюма Италии берет свое начало в Древнем Риме, где наряд, в свою очередь, был позаимствован у древних греков. Правда, римляне внесли в него свои коррективы, добавив немало интересных элементов. В античные времена одежда была незатейливой и шилась чаще всего из шерстяных полотен. Шитьем занимались минимально, вместо пуговиц и застежек использовали броши.

Уже на тот момент у римлян было так называемое нижнее белье – полотно, обмотанное вокруг бедер, одно из названий которого сублигар. У женщин был прототип бюстгальтера – фасция, который поддерживал грудь. Иногда вместо него носили строфиум, его надевали поверх основной одежды.

Основным элементом одежды у мужчин и женщин была туника, ее носили как богатые римляне, так и их рабы. Мужская, обычно, доходила до колена, а женская – до самых пят, и могла иметь рукава. В холодное время года согревались, надевая несколько туник друг на друга. Одежду шили из выбеленного полотна, отличительные элементами служили лишь разноцветные полоски. Цветные туники были предназначены для исключительных случаев, и надевать ее было дозволено далеко не всем.

Свободным римлянам можно было носить тогу. Этого права были лишены рабы и иностранцы. Она представляла собой отрезок полотна, который перекидывали через плечо на манер современной сумки-почтальона. Ее надевали поверх туники, а чтобы она лежала красивыми складками, в подол зашивали различные грузы.

В женском гардеробе было намного меньше ограничений, их наряды красили в любые доступные на тот момент цвета. Богатые женщины поверх туники носили укороченную – столу, чтобы продемонстрировать многослойность наряда и подчеркнуть свой достаток.

Верхней одеждой служил плащ-накидка – рациниум или палла. Его носили женщины и мужчины. Если было очень холодно, надевали тяжелый плащ, который назывался лаена, а также носили плащ с капюшоном – кукуллус.

В качестве обуви использовали сандалии с множеством кожаных ремешков. Дизайнеры по сегодняшний день вдохновляются этой обувью, постоянно возвращая в моду босоножки-гладиаторы.

Эпоха Средневековья

В V веке произошло падение Римской империи, что значительно повлияло не только на историю итальянского, но и европейского костюма в целом. На тот момент одежда продолжала оставаться простой и незатейливой. Ее шили в основном из натуральных тканей серых и коричневых оттенков. Феодалы носили яркую одежду из шелка, который привозили из Византии. Одежду украшали вышитыми узорами и опушкой.

Женщины носили одежду, скрывающую фигуру, это было обусловлено влиянием христианской церкви. Только в Х веке силуэт начал меняться, и дамы стали подчеркивать свою фигуру. В XII веке платье стало облегать талию, на нем появилась шнуровка. Также начали делать вытачки, и костюм разделился на две части – нижнюю и верхнюю.

Эпоха Возрождения

В Италию раньше других европейских стран пришла эпоха Возрождения, она очень быстро превратилась в самую богатую страну. Это напрямую сказалось на итальянском костюме 15-16 веков, которому подражали в других странах Европы. В моде простые плавные линии, удобство в носке и «стандартные» пропорции. Однако простота кроя компенсировалась использованием дорогих тканей – парчи, бархата, шелка.

Изначально предпочтение отдавалось ярким жизнерадостным краскам, но со временем они сменились темными, а затем и вовсе черными. В 16 веке большая часть страны оказалась захвачена Испанией, итальянская культура, как и национальный костюм, продолжают развиваться только на севере страны и в Венеции, которые сумели сохранить независимость.

Элементы мужского костюма этого периода:

• Камичи – нижняя рубашка;
• Кальцони – облегающие короткие брюки;
• Соттовесте – приталенная куртка, могла быть без рукавов;
• Джорне – праздничный плащ с откидными рукавами и богатой отделкой.

Удлиненный кафтан с глубоким вырезом носили пожилые мужчины. Его сочетали с белым нагрудником (прототипом манишки). Со временем наряд итальянца видоизменялся. В моду вошли рубашки, которые стягивались шнуром на шее. Их носили с кафтаном с глубоким квадратным вырезом или воротником-стойкой. Сочетали его с чулками и брюками до колена. Сверху надевали джуббоне – пышный и длинный плащ, который со временем стал уже и короче. У него были пышные рукава и большой воротник.

Дворяне обязательно носили с собой шпагу (слева) и кинжал (справа). Дополняли костюм кошельком на поясе, перчатками и массивной золотой цепью. Женский костюм был намного эффектнее и богаче, девушки носили платье с облегающим верхом и юбкой в складку, которое называлось гамурра. Образ дополняли легкой накидкой или отрезом ткани, который прикрепляли к платью.

Роль верхней одежды играл длинный плащ, иногда его шили с отверстиями для рук. Аксессуарами служили кошельки, которые вешали на поясе, перчатки и носовые платки с вышивкой.

В 16 веке появилось нижнее белье и чулки, платья стали пышные и эффектнее. Девушки начал носить платья с глубоким декольте, юбки были широкими, тяжелыми, со множеством складок. Зимой женщины дополняли наряд муфтой из шелка с меховой оторочкой. На голове носили бальцо или покрывали ее вуалью. Также на голову набрасывали различные покрывала, как правило, из кружева или шелка.

Женские костюмы эпохи Возрождения стали прототипом национального итальянского костюма.

Особенности

Национальные костюмы Италии пользуются популярностью в основном на юге страны. Мужской костюм состоит из коротких штанов до колен, обычно они внизу застегиваются на пуговицы или стягиваются специальными шнурками; белой широкой рубашки с вышивкой на вороте, как правило, это ручная вышивка; жилет без рукавов или короткая куртка чуть ниже уровня талии.

Одним из основных элементов национального женского костюма Италии является длинная и широкая рубашка, похожая на тунику, с широкими рукавами, а также длинная юбка в складку. На рубашках обязательно присутствует вышивка или кружево, как правило, это ручная вышивка кружевных мотивов. На юбке была контрастная яркая кайма. Обязательным так же является яркий, длинный передник, до подола юбки. Позже, юбки также стали украшаться ручной вышивкой.

Цвета и оттенки

Цвета в национальном костюме Италии яркие и жизнерадостные. Преимущественно, это ярко-красные, ярко-зеленые цвета, которые играют на контрасте с фиолетовым, синим, белым, с золотыми узорами. Белый цвет обязательно используется в мужских и женских рубашках.

Ткани и крой

Как уже говорили ранее, более богатые жители использовали в одежде дорогие ткани: парча, бархат. Бедные жители носили одежду из натуральных и дешевых тканей. Например, выбеленные полотна шерсти, очень редко шелка. В моде была многослойность в одежде, считалось, чем больше слоев на тебе надето, тем больше у тебя достаток.

Особенности женского костюма

Главные элементы традиционного женского народного костюма: рубаха туникообразного покроя (camicia), большей частью с широкими рукавами, присборенными на плечах и у запястья, нередко с вышивкой; длинная широкая юбка (gonna) в сборку, складку или плиссе, самых разнообразных цветов; так называемый корсаж, известный в Италии под различными названиями – corsetto, corpetto, busto, bustino и др.– длиной до талии, или чуть выше или ниже ее, плотно облегающий фигуру, с плечами или с лямками; корсаж, выкроенный с плечами, может быть как с рукавами, так и без них; часто рукава не пришиты к основе корсажа, а привязываются к нему лентами или тесемками; спереди или сзади корсаж зашнуровывается.

Распашная одежда встречается двух главных видов: это или сшитая в талию, доходящая до бедер giachetta или более короткая (до талии) giubetto. Неотъемлемая часть женского народного костюма – передник (grem-biule). Чаще всего он длинный, закрывающий перед юбки, обычно ярких расцветок.

Во многих областях Италии носили и продолжают носить (даже в тех местностях, где другие части традиционного народного костюма не сохранились) головной платок (fazzoletto), цвет, размер и способ ношения которого различны в разных районах страны. В деревнях Италии как женщины, так и мужчины носят шейные платки.

Кроме платка, итальянские женщины носили головные уборы, различающиеся по областям: белые накрахмаленные чепцы, маленькие кокошники, огромные белые или очень яркие накидки и др.

Особенности мужского костюма

Мужской народный костюм сохранился лишь в очень немногих местах, главным образом в пастушеских районах Апулии, Сицилии, Сардинии и Лацио.

Традиционный мужской костюм составляли короткие штаны (pantaloni), чаще всего стянутые ниже колен цветным шнурком, но иногда и с застежкой на пуговицах; белая, нередко вышитая рубашка (camicia) с вшивным рукавом; короткая куртка (giacca) или безрукавка (panciotto). Наиболее характерные мужские головные уборы – шляпа (фасоны различались по областям) и berretto – мешкообразный головной убор. Его до сих пор носят крестьяне большинства южных областей и островов (Умбрии, Калабрии, Сицилии и Сардинии).

Обувь

Народная обувь Италии отличается большим разнообразием, как пишут историки, крестьяне во многих местностях до сих пор изготовляют ее сами.

• В альпийских районах распространены деревянные туфли с кожаными носками и ботинки на деревянной подошве с кожаным верхом;
• в венецианских областях – матерчатые башмаки с полотняной подошвой, густо простеганной прочной дратвой;
• во многих горных селениях Лацио до сих пор в употреблении обувь античного происхождения, так называемые «чиочи» (итал. cioci) – мягкие сандалии из целого куска недубленой кожи, привязывающиеся к ноге поверх чулок или портянок очень длинными ремнями.

Костюмы пастухов

Кое-где в горах сохраняется очень архаичная традиционная одежда, весьма отличающаяся от общепринятого крестьянского костюма. Например, костюм пастухов некоторых горных районов Тосканы представляет собой нечто похожее по покрою на комбинезон из козлиной шкуры.

Эта одежда, называемая «cosciali», закрывает ноги и нижнюю часть туловища, а сзади на спине и на ногах привязывается ремнями. Не менее своеобразен костюм абруццских пастухов, состоящий из коротких кожаных брюк, двух козлиных шкур, пристегивающихся к ногам пряжками, и короткой коричневой кожаной куртки, поверх которой надевается пиджак из грубой шерсти. Рукава из овечьей шкуры, закрывающие плечи и руки, надеваются отдельно. На ногах поверх грубых вязаных чулок – кожаные ботфорты.

Пастушеский костюм в Апулии состоит из сандалий, сделанных из недубленой кожи, гамаш из белого овечьего меха, штанов, сшитых из овчины мехом внутрь, и куртки из овчины шерстью наружу. Похож на него и костюм сицилийских пастухов, интересная деталь которого – отдельно надевающиеся рукава

Венецианский карнавальный костюм

Именно венецианцы подарили миру идею карнавала, и итальянцы в целом. Карнавалы в Венеции до сих пор проходят шумно и весело, в этот период город становится настоящей театральной декорацией, где можно увидеть уникальные постановки.

Всех присутствующих объединяет одно – наличие костюма и маски. Большинство нарядов больше напоминают произведения искусства, на которые подчас идет до 15 метров ткани. В Венеции есть множество магазинов, которые предлагают наряды для карнавала и все необходимые атрибуты напрокат.

Вы можете нарядиться, кем душа пожелает – знатной дамой голубых кровей, Арлекином или Пьеро, мушкетером или баутто. Все зависит только от креативности и фантазии. Правда, на уличных гуляниях можно ограничиться одной лишь маской, а на некоторых официальных мероприятиях появляться без костюма просто неприлично.

Разновидности национального костюма по регионам

Сардиния

Ни один из итальянских регионов не может похвастаться таким разнообразием национальных костюмов, как Сардиния. Свой вариант традиционной одежды есть практически в каждом (даже самом маленьком) населённом пункте. Жители с гордостью хранят старинные костюмы, которые создавали ещё их прадеды и прабабки под чутким руководством своих предков. Существуют костюмы для торжественных случаев, повседневной носки и исполнения ритуалов. Конечно, в наше время уже почти никто не надевает каждый день традиционные одежды, за исключением нескольких стариков, которых можно отыскать в каждой деревеньке.

На Сардинии можно выделить три основных фестиваля, наиболее широко представляющих многообразие национальных костюмов: фестиваль святого Эфизио (1 мая, Кальяри), «Кавальката Сарда» (третье воскресенье мая, Сассари) и День Спасителя (последнее воскресенье августа, Нуоро). Например, в костюмированном шествии фестиваля святого Эфизио, покровителя Сардинии, принимают участие не менее 5 тысяч человек.

Внимательный взгляд без труда определит различия между костюмами жителей центральных горных районов прибрежных частей острова. Видна разница и между одеждой богатых женщин и крестьянок: состоятельные островитянки носили тёмно-красные платья, а ткани бедняцких нарядов чаще оставались серыми, неокрашенными. Социальное положение определяли также по пуговицам: богачи носили исключительно золотую фурнитуру, средний класс – серебряную, бедняцкое сословие – из доступных металлов. Руки богатой дамы могли украшать до семи роскошных колец, тогда как крестьянки никогда не носили более трёх. То же самое касалось и других украшений.

Женский костюм

Костюм бедной женщины часто был у неё единственным, поэтому использовался для работы и отличался практичностью, например, оснащался большими карманами. Светские дамы больше были озабочены вопросом элегантности и тем, как наряд подчёркивает красоту лица и фигуры.

• Важнейший элемент женского наряда – шарф или платок, покрывающий голову и плечи. Часто он является результатом многолетнего труда и древнего искусства традиционной вышивки и изготавливается из тканей, окрашенных натуральными растительными красителями.
• Женская белая рубаха (камиза) всегда украшалась вышивкой и кружевом, особенно в тех частях, которые были видны из-под верхней одежды. Зона декольте – излюбленное место для украшения изысканными элементами и драгоценностями.
• Верхняя рубашка (палас) одевалась поверх нижней и изготавливалась из более плотных, ярких тканей. Основное её функциональное назначение заключалось в подчёркивании (или формировании) изящных форм. Зачастую её заменяла длинная лента, особым образом обвязанная под грудью.
• Жакет (циппоне) одевался поверх обеих рубашек и представлял собой куртку из тонкой ткани, максимальная длина которой могла быть чуть ниже пояса юбки, но чаще заканчивалась уже под грудью. Рукава кроились так, чтобы не скрывать от посторонних глаз нижних рубашек, т.е. были либо длинными и широкими, либо узкими, но короткими.
• Юбка (туника, фардетта) – самая заметная и интересная в плане оформления часть костюма. Юбка обязательно должна быть длинной. Её украшают лентами и цветной вышивкой. На задней части ткань может быть сформирована в складки, но впереди обязательно должна оставаться гладкой. Передняя поверхность юбки часто покрывается фартуком (франда), который может носить как практическое, так и чисто декоративное значение, от которого зависят длина, форма и тип ткани.

Состав традиционного наряда, в зависимости от случая, в честь которого он надевался, мог быть достаточно сложным. Иногда женщине приходилось надевать до пяти платков и семи юбок одновременно.

Старинные женские наряды на Сардинии кроились с открытым декольте, подчёркивая женственную красоту своих обладательниц. Но в середине XIX века священники-иезуиты посчитали показ женской груди подстрекательством к греху и обязали население к ношению парапетто – накидки, скрывающей глубокий вырез. Однако человеческая хитрость оказалась сильнее, и изобретённая мастерицами накидка, покачиваясь при ходьбе, сдвигалась в сторону, позволяя любоваться грудью ничуть не хуже, чем раньше.

Мужской костюм

Мужчинам превратить рабочую одежду в праздничную было гораздо проще, достаточно добавить вельветовый воротник, шляпу и ботинки.

• Традиционный мужской головной убор (берритта) кроился из чёрной или красной шерстяной ткани. Размеры могли быть разными, при большой длине ткань откидывалась назад либо складывалась, чтобы оставаться впереди.
• Рубашку (бентоне) шили из простой белой ткани и иногда украшали несложной вышивкой. Поверх рубашки одевали жакет (зиппоне) из тонкой благородной ткани. Часто этот элемент не имел рукавов и больше напоминал жилет. Жакет обязательно украшался богатой вышивкой, по крайней мере, его передняя сторона.
• Обязательная деталь гардероба – просторные белые брюки (карцонес). Длина штанин может быть разной, но в любом случае они заправляются в чёрные, коричневые или тёмно-серые гетры.
• Рагас – не вполне обычная деталь мужской одежды. Этот чёрный прямоугольный кусок ткани оборачивали вокруг талии поверх брюк.

Верхнюю одежду (каппоттину) составляли различные пальто и куртки, вид которых зависел от профессии и благосостояния своего владельца. Их шили из чёрной или коричневой шерстяной ткани. Среди пастухов особенно популярным была маструкка – овчинный жилет. Именно её с античных времён считали типичной одеждой жителя Сардинии.

Калабрия

Калабрийский костюм многое почерпнул у греческих и римских одежд и он так же разнообразен, меняясь от провинции к провинции. Обобщённый женский наряд состоит из длинной белой нательной рубахи, шёлковой юбки, шали, натянутой на специальный каркас, передника и жакета.

Юбка более пышная и менее длинная, чем на Сардинии. В волосы вплетались ленты, цвет которых зависел от семейного положения женщины. Длинный шарф того же цвета оборачивался вокруг талии. Головной убор, жакет и юбка шились из тёмных тканей, к тому же, традиции требовали, чтобы нижняя белая рубашка была видна на предплечьях, плечах и груди. Для защиты от зимних холодов использовали фаццулеттуну – большую шерстяную шаль с длинной бахромой.

Мужской костюм гораздо практичнее. Обычно он состоит из светлых или чёрных облегающих брюк, рубашки, куртки, и плаща. Плащ чаще всего шили из чёрной или красной ткани. Роль шляпы мог выполнять небольшой белый или чёрный колпак, а грудь украшалась галстуком. Традиционной мужской обувью служили кожаные полуботинки.

Лигурия

Как и в большинстве других регионов, основу женского костюма в Лигурии составляют белая блуза и длинная юбка. Поверх юбки носили фартук, форма, цвет и длина которого могли быть какими угодно. Голова должна была быть обязательно покрыта вуалью, шляпкой или платком. Женские туфли очень часто украшались небольшими бантами в передней части.

Мужчины носили на голове традиционный полотняный колпак или шляпу, похожую на английский котелок. Костюм состоял из белой рубашки, тёмного жилета, тёмных коротких брюк, заправленных в белые гетры.

Фриули-Венеция-Джулия

Женщины этого региона традиционно носили длинную белую нательную рубашку и длинное яркое однотонное платье без рукавов. Поверх платья в будни повязывали простой коричневый фартук, который в праздники заменялся расшитым передником. Голову покрывали платком, окаймлённым цветами.

Мужчины носили простую белую рубаху, жилет и узкие короткие брюки, завязанные лентой чуть ниже колена. Состоятельные горожане могли позволить длинную куртку и кожаные ботинки, а бедняки довольствовались короткой курткой и деревянными сабо. Голову покрывали шерстяной шляпой с круглыми полями, а на шею повязывали яркий платок.

Как видно, при всём разнообразии региональных костюмов, не сложно проследить их общие черты. Почти везде женским нательным бельём служила короткая или длинная белая рубашка. Обязательный атрибут – длинная юбка, и почти всегда её сопровождал передник. Верхнюю часть туловища заключали в жакет, обычно плотно обтягивающий тела, в некоторых областях это фактически корсет. Голова была покрыта, чаще всего платком. Различия составляются из деталей, цветов и вариантов оформления.

Мужчины также повсеместно носили белую нательную рубаху, поверх которой одевали жилет или жакет с длинными рукавами. Длина штанов могла отличаться, но чаще они были довольно узкими. Короткие штаны дополнялись гетрами. Роль верхней одежды играли куртки разных фасонов.

Национальный костюм сегодня

В нынешнее время национальную одежду на итальянцах можно встретить разве что только на католических или народных празднествах. Эта нация очень чтит свои традиции и с удовольствием использует каждую возможность напомнить себе и миру о своей красочной истории. Взрослые и дети надевают национальные одежды и выходят на улицы. Особенно любят такие праздники маленькие модники, ведь костюм Италии для детей ничем не отличается от «взрослых» версий. Разве что размерами.

Характер и формы итальянского костюма эпохи Возрождения — Студопедия.Нет

Итальянская мода отказалась от неестественного положения пояса, иногда расположенного слишком низко на бедрах, иногда — слишком высоко над талией, отвергла длинные остроносые башмаки, глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, и все высокие шляпы. Вместо всего этого мода Ренессанса установила новые каноны, которые соответствовали тогдашним идеалам, больше того, она продиктовала точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокая фигура, широкие плечи, тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные движения и статная фигура.

Своеобразие итальянского костюма заключалось и в том, что одежда имела разрезы по конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект. Гармоничные пропорции и конструктивные разрезы итальянской одежды будут заимствованы портными других стран в конце XV — первой половине XVI вв.

В Италии того времени имелись определенные различия в костюмах жителей разных областей, так что иногда трудно говорить о всеобщей итальянской моде. В то время как северные области Италии находились под влиянием Франции, южные временно сохраняли самостоятельность, а Венеция испытывала влияние Востока.

Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция. В конце XIV века на моду Италии влияли отчасти французские готические моды, однако, как уже было сказано, они никогда не имели тех крайних, экстравагантных форм, которые были характерны для «бургундских мод». Итальянцы, даже щеголи, носили всегда умеренную по ширине и длине одежду, избегая особой утрировки ее форм.

Уже в XV веке в Италии распространяется влияние античной традиции в форме и покрое одежды, в манере ее носить. Так, например, члены магистратов и сановники большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками и очень широкими рукавами, нередко встречался также солидный просторный плащ.

В конце XV и начале XVI веков в Италии вырабатывается новый идеал красоты, который проявляется в восприятии красоты человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. В эстетике гуманистов возникло понятие о «гармоничном человеке». Выступая против аскетизма и средневековой морали, эстетика Возрождения не противопоставляла тело духу, а выдвигала идею их единства. Красота стала считаться таким же благом, как здоровье и сила.

Движения человека эпохи Возрождения были спокойны и уверенны. Чем более естественно движение человека, тем оно прекраснее — таков был девиз этой замечательной эпохи. И от костюма эстетика Возрождения требовала такого полного соответствия формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная обнаженность. Образцом для создания костюма стала естественная осанка человека, больше нет необходимости создавать причудливые формы, неестественные изгибы.

В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).

Костюм освободился от жесткого корсета, пропорции становились естественными и гармоничными, исчезли преувеличенно вытянутые формы. Все многочисленные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка, гофрировка и мелкие складки, разделенные на участки разных цветов, — все эти тонкости, часто привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви.

Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступила место одежде из тяжелых и мягких тканей с мощными глубокими складками, широкими ниспадающими рукавами и величественным шлейфом. На изготовление модных одежд шли дорогие материи — шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм Ренессанса, особенно женский, строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей. Из цветов особенно модными были зеленый, красно-винный, смарагдовый.

Ткани, цвет орнамент.

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.

В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и павлиньи перья. Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета.

Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25—40 кг.

С XV—XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура и белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды).

Италия стала родиной кружева, появившегося на рубеже XV—XVI вв. До этого существовали различные виды ажурной вышивки, в том числе и вышивка «шов по прорези» — по сетке разреженного полотна, которая и стала прообразом настоящего кружева. Первое кружево называлось «стежок в воздух» или «шитое иглой». Процесс его изготовления был очень трудоемким, и кружева вплоть до изобретения специальной машины в XIX в. они стоили очень дорого и были настоящим предметом роскоши. Над каждым изделием трудилось сразу несколько мастериц. Немного позднее появилось кружево, плетенное на коклюшках. В конце XVI в. появился гипюр: кружева, соединенные тонкими связками, что дало возможность делать кружевные изделия целиком: манжеты, воротники и т.п. Самые лучшие гипюры с рельефными узорами изготавливали в Венеции, в Милане делали плетеный гипюр, в Генуе начали плести кружева из золотых и серебряных нитей. В XVII в. конкурентами итальянских кружев станут кружева из Фландрии, сплетенные из тончайших льняных нитей.

Мужской костюм

В мужской моде Ренессанса господствовали две линии. Так же, как в античное время, в период Возрождения молодые люди и франты ходили в коротком, весьма броском костюме; основой его постоянно являлась античная туника, которую средневековая мода снабдила рукавами, а также дополнила различными эксцентричными деталями. Эта одежда, называемая некогда джиорнеа (giornea), обычно достигала колен, но иногда она была намного короче и открывала облегающие эксцентричные штаны, сшитые из материи разного цвета. В предшествующий период эта одежда просто собиралась поясом в складки. При Ренессансе эта драпировка одежды и деление её поясом пополам досконально оформляется портными. И так как в данную эпоху модными являются узорчатая парча, бархат и камчатные ткани, рисунок которых потерялся бы при обычных складках, то теперь портные сшивают материал в симметричные округлые фалды, насколько это позволяла жесткая ткань и её узор.

К другой линии относится мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли, как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение: этот плащ из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции. И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась и до наших дней и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний.

Мужская куртка, с полами и без них, стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.

Главным же символом мужского достоинства стала симарра — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция.

В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер, ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода «мипарти»: одна штанина была гладкой, другая — полосатой.

В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам, а в середине XVI в. их стали расширять по низу.

Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. «Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности».

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев, и только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме.. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции конца XV — начала XVI в.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа»). Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.

К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою платье-котт — обычно отрезной в талии, с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1 : 2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомодный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные.

Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета, и впоследствии были белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами. В то время итальянские женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы красили в нужный цвет путем их окраски, либо одевали на голову нечто вроде современных париков из накладных волос ярко желтого цвета. Итальянская светская архитектура Ренессанса учитывала этот момент и при постройке лоджий в домах предусматривались такие удобные места, где можно было обесцвечивать волосы естественным путем — при помощи солнца. Для этой цели женщины использовали специальные шляпы, называемые солана (solana), которые охраняли лицо от солнца и одновременно способствовали обесцвечиванию волос, которые укладывались на поля этой шляпы. Однако, главным требованием новой моды был неестественно высокий лоб, не обрамленный волосами.

Плавность линии лба не должны были нарушать даже брови, которые выщипывали не только женщины, но и мужчины, как предписывала мода, о чем сообщает Балтазар Кастильоне в своих записях от 1516 года. Гримировка лица была искусством, которым владела каждая женщина. В волосы вплетались нити жемчугов и кораллов, волосы украшались специальными сеточками и накидками. Все модные требования точно выполнялись, и каждый итальянский портрет эпохи Ренессанса является тому подтверждением.

Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной.

Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожаные туфли. В непогоду сверху надевался подбитый мехом плащ, а в хорошую погоду — легкий.

Именно в это время появляется новое слово — «грандесса», означающее величественную, благородную наружность.

Ренессансная мода. Одежда Италии 16 века.

Итальянская мода эпохи Возрождения, 16 век.

Италия эпохи ренессанса моды. Одежда 16 века.

Верхний ряд слева направо:

• Женская мода в Риме и Сиене.
• Женская мода во Флоренции и Падуе.

Нижний ряд слева направо:

• Мода в Венеции; Сенатор и дворянка.
• Венецианские костюмы Дожа и Догаресса.

Галерея: К истории костюма.Münchener Bilderbogen. Отредактировано Брауном и Шнайдером 1860.

Относится к:
Эпоха моды Людовика XIII. Французский Ancien Régime. Ренессанс, история моды барокко, эпоха моды Тюдоров.

1. Царствование Иоанна и Карла V с 1350 по 1380 год (Средневековый, Византийский, Готический)
2. Царствование Карла VI. и Карл VII. 1380–1461 гг. (Средневековье, Готика, Бургундия)
3. Царствование Людовика XI, Карла VIII и Людовика XII. 1461-1515 гг. (Позднее Средневековье, Бургундия, раннее Возрождение)
4. Царствование Франциска I.1515–1545 гг. (Возрождение, Тюдор)
5. Царствование Генриха II. 1547–1558 гг. (Тюдор, Возрождение)
6. Царствование Франциска II. 1559–1560 гг. (Тюдор, Возрождение)
7. Царствование Карла IX. 1560–1574 гг. (Тюдор, Возрождение, испанская придворная одежда)
8. Царствование Генриха III. 1574–1589 гг. (Возрождение, раннее барокко, испанское придворное платье, Тюдор)
9. Царствование Генриха IV. и Людовик XIII. 1589–1643 гг. (Возрождение, барокко)
10. Царствование Людовика XIV. 1643-1715 гг. (Барокко)
11. Царствование Людовика XV.1715–1774 гг. (Рококо)
12. Царствование Людовика XVI. 1774–1780 гг. (Поздний рококо)
13. Царствование Людовика XVI. 1780–1789 гг. Ле Пуф. Мода в Ancien Régime.
14. Сетчатый головной убор. 15 век. Средневековая бургундская эпоха.
15. Хеннин. 15 век. Средневековая бургундская эпоха.
16. Дворянские костюмы 14-го века. Histoire de la mode médiévale.
18. Габриэль д’Эстре, любовница французского короля Генриха IV. 16 век, эпоха моды эпохи Возрождения.
19. Анри де Лотарингия, герцог де Гиз. Франция 16 век. Гугенотские войны.
20. Мадам де Помпадур. Ее политическая власть и общее влияние на Людовика XV. Эпоха рококо.
21. Средневековый интерьер комнаты 15 века. История Товита. Historia Scholastica.
22. Корсет и кринолин. Введение Котта-Харди. Дамы старой Франции.
23. Картины и королевские портреты, иллюстрирующие историю Англии и Шотландии.
24. Les Modes de la Renaissance de l’an 1461 à l’an 1574.
25. Корсет и кринолин.
26. Персонажи комедии дель арте. Итальянский театр эпохи Возрождения.
27. Расцвет монашества. История монашеского костюма.
28. По истории костюма. Галерея моды от античности до 19 века.

Как это:

Нравится Загрузка …

Связанные

.

Итальянский костюм эпохи Возрождения Платье Джульетты Платье эпохи Возрождения

«Что в имени? то, что мы называем розой.
. Любое другое название будет пахнуть так же сладко ».

В этом костюме мы попытались передать саму суть итальянского Возрождения. Мы были в первую очередь вдохновлены Джульеттой Шекспира и историческими личностями Джованны Торнабуони и Лукреции Борджиа В этом платье мы стремились выразить кипящую смесь невинности, грации и легендарной страсти.

Костюм отличается характерным силуэтом конца 15 — начала 16 века с завышенной талией. Это поистине итальянский ренессанс с его элегантным стилем, который дополняет большинство типов фигур.

Костюм состоит из сорочки из хлопкового батиста, нижнего платья и giornea (верхнее платье без рукавов).

Идеально подойдет для фотосессии, LARP, свадьбы, фестиваля косплея или ярмарки Renaissance Fair.
Возможно воссоздание этого костюма с другими материалами и расцветками.
Если у вас есть вопросы или вы хотите разместить индивидуальный заказ, не стесняйтесь писать нам прямо на dressartmystery [! At] gmail.com.

Детали:
— Нижнее платье имеет две шнуровки на спине. Лиф выполнен на металлической основе, благодаря чему платье отлично сидит по фигуре и уменьшает талию;
— Верх платья имеет шнурки по бокам и спине, спереди крючки;
— Украшено хлопковым бархатом и цветным кружевом ручной работы;
— Имеет съемные рукава.

Платье шьется на заказ.
___________________________________________________________

♥ Посмотреть все платья эпохи Возрождения: https://etsy.me/2SMroTJ
___________________________________________________________

Сообщите нам ваши мерки:
— полный рост с головы до пят;
— длины от пояса до пола;
— окружность бицепса
— размер выбран из таблицы размеров ниже:

Размер XS
Бюст — 30 3/4 дюйма — 31 1/2 дюйма (78-80 см)
Талия — 22 3/4 дюйма — 23 1 / 2 дюйма (58-60 см)
Бедра — 33 3/4 дюйма — 34 1/2 дюйма (84-88 см)

Размер S
Бюст — 33 3/4 дюйма — 34 1/2 дюйма (84-88 см)
Талия — 25 1/4 дюйма — 26 3/4 дюйма (64-68 см)
Бедра — 36 1/4 дюйма — 37 3/4 дюйма (92-96 см)

Размер M
Бюст — 36 92-96 см (1/4 дюйма — 37 3/4 дюйма)
Талия — 28 1/4 дюйма — 29 3/4 дюйма (72-76 см)
Бедра — 39 1/4 дюйма — 40 3/4 дюйма (100-104 см)

Размер L
Бюст — 39 1/4 дюйма — 40 3/4 дюйма (100-104 см)
Талия — 31 1/2 дюйма — 33 дюйма (80-84 см)
Бедра — 42 1/2 дюйма — 44 дюйма (108-112 см)

Размер XL
Бюст — 42 1/2 дюйма — 44 дюйма (108-112 см)
Талия — 34 1/2 дюйма — 36 1/4 дюйма ( 88-92 см)
Бедра — 45 1/2 «- 47 1/2» (116-120 см)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА:
Размеры от XS до XL = стандартная цена (+ 50 долларов за индивидуальные измерения)
Размеры от XXL к… = + 30% наценка (включая индивидуальные замеры).

Применяются надбавки, потому что мы вносим существенные изменения в конструкцию, для ее изготовления требуется больше времени и материалов. Эти индивидуальные настройки индивидуальны и приводят к лучшей посадке и поддержке, обеспечиваемой платьем.

Возможно воссоздание этого костюма с другими материалами и расцветками (напишите нам, чтобы узнать подробности оплаты).

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите разместить индивидуальный заказ, не стесняйтесь писать нам здесь, на Etsy, или непосредственно в dressartmystery [! At] Gmail.com.

.